Khiva

Empieza mi crónica del cuento de las 1001 noches, la ciudad de Khiva o “agua rica, agua saludable y sabrosa”.

Esta ciudad es como un escenario de uno de aquellos cuentos que narraba la concubina “odalisca” Sherezade para mantener entretenido al sultán shariahr y así le perdonara la vida. Literal, una ciudad de cuento y yo, un figurante que acompaña a los actores que por allí venden sus mercancías o me invitan a pasar al salón de lujosos restaurantes, iluminados con candiles de difusas luces ambarinas, verdosas, azuladas, gaseosas, suaves como el susurro del viento…
Decorado arabesco, sólo me falta Aladino saltando de tejado en tejado y alguna alfombra voladora surcando los cielos impolutos de Khiva. 



Es una maravilla pasear, especialmente por la noche, por la Ichan Kala (siglo XVIII) o zona de intramuros. Es una delicia recorrer la originaria Sharistan medieval, aquella capital del khanato entre 1602-23 bajo el poder del khan Chingizid Arab Muhammad. Estoy ya en Uzbekistán. Los trámites para cruzar la frontera han ido como la seda. Muy amables, diligentes, eso sí, te piden el pasaporte una y otra vez, revisan y analizan los refajos de mi maleta y te hacen rellenar unos formularios que, gracias a la colaboración inestimable de Aleksandra, “la joya de La Corona” del tour operador CENTRAL ASIA TRAVEL, me resulta una tarea ya conocida. Bien, volviendo a esta ciudad de puro escenario cinematográfico, me alojo en una madrasa, o sea, un enorme y hermosísimo palacio árabe destinado a la enseñanza del Corán. Es un privilegio, soy consciente de ello cada día y doy gracias a Dios por semejante prebenda. Cambiando 50 euros por la moneda local, soms, te entregan un fajo de billetes tan monumental que parece la entrada en efectivo que darías si quisieses comprar un apartamento de lujo en Beverly Hills, con vistas a la piscina de Pamela Anderson o la alcoba de Bruce Willis.
DATOS RELEVANTES
KHIVA. MÁS DE 2500 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, FUE FUNDADA COMO UNA DE LAS PARADAS ESENCIALES DELA RUTA DE LA SEDA. CARLOMAGNO TRAERÍA LA PAZ A ESTAS TIERRAS TRAS EL TRATADO CON EL ZAR DE
KHOREZM FARASMAN. EN EL SIGLO I A.C SURGEN YA LAS PRIMERAS CARAVANAS, CUYAS ETAPAS MÁS RELEVANTES ERAN SAMARKANDA Y BUKHARA. 12.000 KMS ABARCABA ESTE PERIPLO ÉPICO.
A la vera del fascinante río Amou-Daria penetro en los vericuetos arábigos del antiguo territorio de Khorezm, asolado por árabes, persas y sátrapas ahménidas. Junto al hotel hay una enorme estatua del “fundador” del álgebra y creador del dígito 0, Al-Khorazamiy (Al-Juarismi, 783-850). Imponente la efigie de astrónomo, geógrafo y matemático persa, De su nombre provienen precisamente las palabras “Guarismo, álgebra y algoritmo”. 
Paseando por Khiva me detengo una y otra vez ante los preciosos puestos callejeros que venden preciosa cerámica de colores azules o verdosos mayormente, pintado todo a mano, obras de arte de la alfarería tradicional artesanal. La mejor cerámica que puedes encontrar aquí proviene del feraz Valle de Fergana. Cocida tres veces consecutivas a 1000 grados, estos cuencos producen un glorioso sonido, como de tañido de campana. Cada dibujo cuenta su propia historia, historias de las diferentes etapas vitales. Dibujos que se acurrucan como serpientes dormidas, escenas vegetales y espirales, círculos abigarrados que se abrazan como amantes. 

Icónico y muy hermoso es sin duda el azulado minarete inacabado de Kalta Minor o “Minarete corto”, 29 metros de altura. Inconcluso, parece otear la ciudad con cohibición, acaso sospechando que un recorte presupuestario le dejó en plena operación de “crecimiento”. El emir Amin Khan inició su construcción, pero tras su muerte en las luchas contra los ejércitos turcomanos su sucesor decidió que todo el dinero recaudado debía servir para abastecer a sus huestes en las consuetudinarias (habituales) contiendas en curso y futuras.
DATOS CURIOSOS
LOS MINARETES O “BALIZAS DE FUEGO” SE USABAN INICIALMENTE COMO FAROS. POR ENTONCES, LOSMUECINES QUE LLAMABAN A LA ORACIÓN ERAN CIEGOS. DE ESTA MANERA TAN SAGAZ SE IMPEDÍA QUE SE DISTRAJESEN OBSERVANDO A LAS MUJERES QUE SE ESTABAN BAÑANDO Y QUE A ESA ALTURA SERÍAN FÁCILMENTE “ESPIABLES”.

La visita a la antigua ciudadela (1686) me deja absorto perdido en la selva de colores de los maravillosos ayvanes o “3 paredes”. 

Ornamentación de jungla de azulejos enmarañados, donde a veces se adivinan textos árabes tratando de respirar en una nube de motivos florales o relacionados con la naturaleza, estrellas, rombos, figuras que se retuercen como si quisiesen dibujar dédalos (laberintos). Estos centros de oración vienen soportados por columnas labradas que pueden ir en conjunción con soportes pétreos.
 Pero en esta historia de fascinación artesanal también hay hueco para el terror. La sala del trono está tras un ayvan (tres paredes) con tres puertas. El azulado paredón propone un “juego de memoria vital” que no admite titubeos. Tres puertas, la de la izquierda está destinada al vulgo, por la del medio accederían los próceres, gentes de alto rango social, y la derecha es la del rey. Cuentan, dicen, que si alguien erraba en algo tan elemental como entrar por la puerta equivocada era decapitado por el rey de manera fulminante. Frente a estos magníficos ayvanes me encuentro con una tarima escalonada que no acierto a primera vista a predecir para qué diantres pudo ser construido, cuál era su función. Yo imagino ya rudimentarias tribunas para dirigir al vulgo enardecidas arengas, acaso los ancestros añosos de los modernos observatorios astronómicos, la imaginación va por libre. Pues bien, el púlpito en cuestión servía para montar yurtas, o sea, aquellas primigenias chozas donde los nómadas se guarecían de la brutal intemperie.