Nueva cocina vasca

“Garrido apuesta por el producto de la zona. Busca y aprovecha las excelentes materias primas de los caseríos que rodean Bilbao. Con ellas practica una cocina de contrastes, compleja, arriesgada. De aromas potentes y sabores intensos. No tiene carta, sólo un menú degustación que cambia con frecuencia. Entre sus platos más sobresalientes, la cebolla roja de Zalla y la yema de huevo de oca en salazón con martini blanco“.

Un listado de cocineros que se abren paso, como no, en Euskadi, sustituyendo a los famosos Berasátegui o Subijana. Tienen los vascos fama de comer bien, y bastante, por eso no entiendo muy bien la primera de las imágenes; supongo que lo que luce orgulloso el Sr. Iñigo Peña es un pincho o una muestra de algo; les aseguro que si en un restaurante consideran plato a dos gambas, dos, contadas, sí señor, me levanto de la mesa y me voy. El Sr. Garrido hace una cocina compleja y arriesgada, en opinión del crítico; a mi lo de la complejidad me suena un poco extraño, porque planchar un buen rodaballo o guisar unas mollejas aparente resultar más sencillo que operar una apendicitis; en fin lo de arriesgado… qué quieren que les diga, la vaca debe estar muerta antes de guisar la casquería, porque en caso contrario, puede uno no contar con la colaboración del animalito.

La antigua casa de comidas pasó a restaurante con la misma velocidad que llamamos restaurador al cocinero que, en vez de dar de comer, invita a sus clientes a pasar hambre y, tras la experiencia extrasensorial de la explosión de sabores que nos ofrece, precisa uno detenerse en la hamburguesería de la esquina para no acostarse con hambre.

Que les vaya bonito, pero sigo prefiriendo mi plato de jamón ibérico, mis pescados y carnes como recogían antes los prospectos de los medicamentos: c.s.p. (cantidad suficiente para… para comer, caray).