¡Bienvenido a un nuevo artículo en el blog! Hace tiempo que no escribía por aquí un post con consejos y la verdad es que ya me apetecía hacerlo. De tal forma, ¿qué es exactamente lo que te traigo hoy? Como sabrás los listados de bicicletas son uno de los post estrella en Diario de un Campista y son muchos los lectores que se esperan cada año a que los publique para comprarse una u otra opción. Por ello, hoy querría comentarte algunas de las cosas que deberías tener en cuenta a la hora de comprarte una bici, especialmente si se trata de una gama baja.
1. Geometría de la bicicleta
Dependiendo de si quieres competir y/o buscar un alto rendimiento (sacrificando un poco tu comodidad sobre la bici) o simplemente rutear y entrenar con comodidad, has de tener en cuenta qué tipo de bicicleta te conviene más. De esta manera no solo has de fijarte en la calidad de los componentes o en el material con el que están hechos los mismos, sino que el tipo de geometría debería ser una de tus primeras prioridades. Entre las de montaña las de XC son las máquinas más orientadas a competir (mientras que las de trail son más relajadas) y en carretera le toca el turno a las aero y algunas escaladoras (mientras que las gran fondo son las que están pensadas para ofrecer confort).
Para distinguir qué tipo de bicis hay en estas dos disciplinas puedes probar a pinchar en este enlace para la carretera, o en este otro para la montaña.
2. Dirección Cónica
La dirección cónica es un concepto que ya expliqué en uno de los artículos de la serie sobre horquillas de mountain bike (por lo que si quieres saber un poco más sobre el tema te recomendaría que le echaras un ojo), aunque es algo que se puede aplicar en su caso a las bicis de carretera ya que afecta por igual a horquillas y a los cuadros de las bicicletas. En esencia, las pipas de dirección cónicas (tapered en inglés), son más anchas por la base que por la parte superior, ayudan a la dispersión de las fuerzas que se originan con cada bache, haciendo que así las bicis resulten más cómodas, más estables y además más compatibles con un mayor rango de horquillas, ya que este tipo de direcciones pueden calzar horquillas tanto con un tubo de dirección cónico, como de tipo oversized y al revés eso no sería posible (una horquilla con el tubo de dirección cónico no entra en una pipa de dirección oversized).
Que una bici tenga la dirección cónica siempre es un punto positivo, ya que el comportamiento de la bici es mejor en diferentes condiciones, no presenta ningún aspecto negativo de por sí y además por lo general los cuadros que incorporan las direcciones cónicas suelen ser de gamas más altas (con mejores aleaciones en el caso del aluminio y diseños más logrados). De cara a comprar una bici y con el tiempo mejorar sus componentes, este sería uno de los requisitos que yo le pediría al cuadro. Eso sí no es vital ni mucho menos que tenga esta característica, por lo que si estás dudando entre dos bicis, una bien montada sin dirección cónica y otra con un montaje pobre pero con esta clase de dirección, yo me iría sin dudarlo a por la que tiene buenos componentes.
3. Cableado Interno
El cableado interno es otra cuestión que no es esencial a la hora de elegir bici, ya que si bien es un aspecto positivo el tenerlo (a mi entender) no es absolutamente indispensable para poder tener una buena máquina. ¿Por qué valoro positivamente el tener este sistema? Básicamente porque además de que estéticamente resulte un conjunto más atractivo y un poco más aerodinámico, los cables van más protegidos al quedar menos expuestos. De cara a realizar cualquier tipo de mantenimiento siempre es más cómodo que vayan por fuera, pero al margen de eso en el día a día me parece más beneficioso el que vayan por dentro.
4. Sistema de frenado
El sistema de frenado es algo que siempre hay que considerar en las bicis. De nada te sirve ir rápido dándole a los pedales, si luego a la hora de la verdad no eres capaz de frenar con seguridad. El tema es diferente en el caso de las bicis de montaña y en de las de carretera, por lo que me gustaría dividirlo en dos para ser lo más claro posible:
- En MTB (XC/Trail). Yo escogería siempre que sea posible frenos de disco hidráulicos (por potencia y por facilidad a la hora de modular la fuerza de frenado) y con anclaje de tipo Post Mount (para ver las diferencias entre Post Mount y el SI pincha aquí). Al margen de eso si quieres unos frenos potentes en estas disciplinas con un rotor delantero de 180 mm te debería bastar y a título personal la marca que más me gusta es Shimano, ya que suele ser la que menos problemas da, sus soluciones frenan muy bien y son muy sencillas de mantener frente a otras opciones de la competencia (cada marca tiene su forma de purgar los frenos, los de Shimano son los más populares y no todos los talleres saben cómo trabajar con otras marcas). Particularmente me gustan mucho las gamas medias (a partir de Deore en Shimano por ejemplo), ya que su rendimiento suele ser soberbio en todos los sentidos (y para todo tipo de usos) y sus precios no resultan estratosféricos.
- En carretera. A estas alturas mucho se ha hablado ya sobre los frenos de disco vs los tradicionales (yo de hecho ya hablé en ésta, ésta y ésta ocasión) y ahora no me gustaría generar otro debate por aquí. El futuro parece ser que las marcas lo van a orientar a los discos, pero aún a principios de 2017 nos quedan muchas incógnitas que despejar (qué sistemas se van a usar, cómo y cuándo se van a poder utilizar en competiciones…) y realmente los frenos de toda la vida ya llevan ofreciendo unas soluciones más que suficientes para todo tipo de ciclistas. Yo personalmente por las condiciones en las que entreno no me llaman nada la atención los discos, pero he de reconocer que habrá quien les saque partido. Tal y como está el punto de desarrollo de los discos de freno yo me esperaría un año más a la hora de considerarlos. Con los frenos de toda la vida hay que tener en cuenta que desde una gama relativamente baja, ya se frena de forma decente (aunque hasta que no llegues a una media no vas a llegar a una solución completa) y que cuando hables de una bici aerodinámica normalmente el esconder los frenos tras horquillas, cajas de pedalier, vainas traseras, etc. la potencia de frenado se ve comprometida.
5. Garantía
Las garantías son algo interesante a estudiar, pero en muchas ocasiones conviene poco el dejarse guiar por lo que a uno le cuentan, ya que no son pocas las personas que han llegado hasta mi blog con una idea muy distorsionada de la realidad. Las garantías por norma general están para hacer frente a desperfectos de fábrica (roturas y deformaciones en todo caso y pintura en algunos). Hay marcas que ofrecen más o menos cobertura (por lo que yo he podido ver las diferencias entre las empresas importantes son bastante pequeñas, en lo que son las prestaciones que te ofrecen) y todas tienen mucha letra pequeña y grandes excepciones que limitan el alcance real de lo que puede entrar en garantía, pero para mi gusto dos de las mayores diferencias que puedes encontrar son:
- Los años de garantía. En España al menos por el momento el mínimo que te pueden ofrecer es de dos y hay marcas que te la ofrecen de por vida. Sinceramente yo a estas alturas ya he visto todo tipo de casos (en lo que a las marcas se hacen de verdad responsables). Si bien el que una marca te ofrezca cobertura por más años siempre es positivo, la realidad del asunto es que los desperfectos no suelen aflorar más allá de los primeros meses de uso, por lo que una empresa que te ofrece cobertura hasta tres años ya te está dando un espacio temporal suficiente para que esos defectos salgan a relucir. Ten en cuenta que dentro de lo que es el “desgaste por uso normal de una bici“, excluye todo tipo de reparaciones o susticiones incluido en las garantías de por vida. Siempre hay casos de gente a la que le han arreglado o sustituido cuadros pasados muchos años, pero eso también te digo que no es lo más habitual. Si todas las marcas que ofrecen garantía de por vida cambiasen todos los cuadros que se parten por el mero uso y paso del tiempo perderían muchísimo dinero, y a fin de cuenta estamos hablando de empresas.
- De la tienda que te gestiona las garantías. El hecho de que la tienda en cuestión sea un punto de venta oficial o no, o que dentro de esa oficialidad entre en un grupo de compras especiales (y que por lo tanto la marca de bicis le brinde un trato especial), y de que el responsable de la tienda sea más o menos serio (y a veces pesado) con estas cosas, puede lograr que disfrutes de tu garantía cuando en otro lugar no sería así.
Como digo, todo este tema es muy peliagudo, tiene muchas excepciones, consideraciones y depende también de a quién le preguntes por su experiencia personal. A mí en particular de todas las marcas que he traído por el blog, me he encontrado para cada marca a defensores y detractores por igual. Por lo general una garantía de por vida está bien, pero no es indispensable ni muchísimo menos. Basta con que la cobertura se extienda relativamente en el tiempo y que además sea trate de una marca seria.
Y la ruta de hoy… simplemente impresionante. Al final 100 km desde que salí de casa hasta que volví, con uno de los vientos más asquerosos que recuerdo. No fue el Cierzo, pero familiar suyo era seguro 😂😂😂 Eso sí, los paisajes y la compañia espectaculares 🔝🔝🔝🔝 #fotoscampistas #ciclismo #ciclista #gopro #goproes #goprohero #bici #bicicleta #triatlón #triatleta #triatlon #isbilyapower #cyclinglife #cycling #cyclist #cyclingpics #cyclingshots #cyclingphotos #bicycle #triathlon #triathlete #triathlontraining #entrenamiento #training
A photo posted by Ricardo Sánchez Baamonde (@ricardosanba) on Dec 18, 2016 at 8:58am PST
6. Talla
Quienes aún no se han iniciado en el mundo del ciclismo no lo saben pero las bicis, al igual que la ropa, tienen tallas. De esta manera uno siempre ha de tener muy en cuenta qué talla va a escoger, pero es cierto que esta cuestión es especialmente crítica cuando acudes al mercado de segunda mano o liquidación y dispones de ciertas gangas a tu alcance. Ante estas situaciones no es poco habitual que la talla de la bici que te ofrecen no termine de ser la que realmente te conviene, sino que es un poco más grande o más pequeña. Sin olvidar que lo ideal es conseguir siempre tu talla óptima, entre una talla más o una menos yo me quedaría con la menos. ¿Por qué? Si necesitas adaptar luego la bici a tus dimensiones (con la tija, la potencia o la dirección) con componentes más largos, siempre cuentas con menos limitaciones que cuando tienes que hacerlos más pequeños (un cuadro por mucho que lo quieras acortar no vas a poder, pero es relativamente sencillo encontrar componentes largos).
Aunque no son métodos infalibles, en este artículo te dejé unas calculadoras para que estimes cuál sería tu talla más adecuada. Ante la duda lo mejor es que te la resuelvan en la propia tienda.
7. Desarrollo
El desarrollo puede ser algo que condicione la elección de una bicicleta, sobre todo porque el cambiarlo nada más comprar una bicicleta es un desembolso absurdo, pues puede condicionar con la facilidad o dificultad con la que te muevas en distintos terrenos. En estas cuestiones suelen entrar consideraciones tales como el mono, doble o triple plato, pero como aquella es una cuestión que traté ya anteriormente te voy a dejar un enlace aquí para que lo consultes. Sinceramente yo utilizaría:
- Con un único plato (exclusivo para XC en mountain bike): Al menos un 11-42 detrás y al menos 32 dientes delante. Es una relación que utilizan muchos profesionales y mal no va, ya que quizás con más dientes delante se atraganten un poco cuestas considerables y con un plato más pequeño se puede hacer relativamente poca fuerza llaneando o bajando. Eso sí, depende luego de muchísimas cosas el que elijas una combinación u otra (tu propio estado físico, para qué vas a usar la bici, terrenos por los que te moverás, etc.).
- En un doble plato yo utilizaría:
- En carretera un “compact” delante (50-34 delante) y al menos una relación de piñones 11-32 (que está siendo muy empleada desde hace dos temporadas). Un cassete de 11-28 resulta una relación muy utilizada también y realmente con ella se puede hacer prácticamente de todo (de hecho, ésa es la combinación que tengo yo desde hace cuatro años), pero un 11-32 te da algo más de polivalencia de cara a subir puertos de montaña largos y duros.
- En montaña una relación de 38-24 y un piñón de 11-36 es la que yo utilizo y a mí al menos siempre me ha bastado. Eso sí, en las últimas temporadas se han venido utilizando piñones más grandes (entre 38 y 42 dientes), y quizás éstos sean más convenientes para pendientes duras y prolongadas que un 36, sobre todo con aquellos ciclistas que estén en más baja forma y necesiten esa marcha extra. Para los platos al menos yo no usaría una relación menor.
- Personalmente creo que un triple plato, aunque entre sí presentan diferencias, por lo general estas son ínfimas y todos se adaptan bastante bien a diferentes terrenos.
8. Cosas que no suelen ser buenas en las bicis de fábrica
Desgraciadamente hay muchas cosas que todos nosotros valoramos positivamente el tener en nuestra bici, pero que luego cuando nos ponemos a ver qué traen realmente las marcas de fábrica nos damos cuenta de que montan componentes bastante pobres. En otras palabras: muchas son las marcas que en materia de cuadros, frenos y transmisión se esfuerzan por traer un buen producto, pero luego hay otros tantos componentes que no van acorde a la calidad media de la bicicleta. ¿A qué componentes me refiero? Por norma general yo diría que: ruedas, sillín y puños/cinta del manillar suelen ser bastante deficientes hasta que uno no se gasta ya mucho dinero en su bicicleta. Las cubiertas es algo que antes también estaba muy descuidado, pero en lo que en los últimos tiempos más y más marcas se están esmerando de cara a sus nuevos montajes (yo diría que hoy en día es una cuestión del 50% la de marcas que montan cubiertas decentes).
Lo más caro de todo de cara a mejorar son las ruedas (por lo que si una bici trae unas buenas de fábrica cuentan con un punto muy importante a su favor, ya que al rodar mejor, descentrarse menos, el contar con algo de perfil en unos casos, el ser de tubless ready… son un buen gasto de cara a mejorar tu rendimiento), el sillín es lo más importante a mejorar de cara a tu salud (un sillín malo puede dejar secuelas graves para tu salud si sales con regularidad), las cubiertas son unas de las menores inversiones que pueden cambiar más radicalmente, y mejorar, tus sensaciones sobre tu bici (su ancho, su dibujo, su composición, su facilidad para pinchar, su habilidad para ser tubeless, etc.) y los puños/cinta del manillar pueden afectar radicalmente a tu comidad, ya que pueden evitar que se te adormezcan las manos (siendo también una inversión relativamente pequeña). De una u otra manera todos estos aspectos son importantes, y al menos no todos son excesivamente caros.
Para terminar
¡Hasta aquí ha llegado el artículo de hoy! ¡Espero que te haya gustado! Son muchas las cosas que uno ha de considerar para comprarse una bicicleta nueva y en realidad uno no puede contemplarlos todos (porque son muchos los perfiles de ciclista que hay, uso intencionado de la bici, gustos personales, calidades, etc.). Eso sí espero que te haya servido de inspiración para tener en cuenta tu próxima compañera de rutas y que no vayas a ciegas.
¿Y tú? ¿Qué valoras más a la hora de comprar una bici? ¿Y qué menos? ¿Qué otros trucos y consejos darías? ¿Querrías comentar alguna experiencia?
¡Un abrazo!
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