Como fotografiar paisajes y naturaleza

Fotografiar paisajes y naturaleza

Por fin, después de mucho tiempo, me decido a escribir sobre fotografía otra vez, esta vez, sobre cómo fotografiar paisajes y naturaleza en general.

Lo primero que hay que aclarar es que los paisajes pueden ser de muchísimos tipos, no hay sólo un tipo de paisaje en el que coges la cámara y venga a tirar fotos. Cada paisaje o tipo de paisaje requiere de una forma de afrontar la foto diferente, es importante tener esto en cuenta para no desaprovechar el momento.

Puede haber por tanto, naturaleza, montañas, también construcciones hechas por el hombre en un entorno natural, desiertos, playas, bosques, selvas, lagos, ríos, cascadas o detalles naturales como el comportamiento de la corteza de un árbol o las, a veces tan manidas flores, sin olvidar que las puedes hacer de día, pero también de noche. No voy a entrar en profundidad en la fotografía nocturna hoy, pero algo tocaremos.

Cuando uno al principio piensa en fotografiar paisajes, de forma automática, relaciona que necesita abarcar lo máximo posible en su foto, porque cuando estás viendo un paisaje, ves una superficie muy amplia, extensa.

Sin embargo, esa gran amplitud que uno ve, en realidad son un montón de imágenes que el cerebro procesa, une y representa luego, como un todo. Fíjate que digo "representa" porque, de verdad, es una representación de la realidad, en la que todo lo que es bonito está muy resaltado y llama la atención, y otras cosas que molestan en la imagen son virtualmente ignoradas, como algunas señales, o coches, o basura y restos que no vemos.

Por eso, muchas veces, los mejores paisajes no son los más amplios o los que más abarcan hasta el infinito, sino aquellos que nos muestran con detalle la belleza que queremos captar en ese momento.

Por eso, mi primer consejo para fotografiar paisajes es no obsesionarse con captar todo lo que uno está viendo, y montar un gran angular de 120 grados de apertura o más, para que luego, lo que está a más de 20 metros de ti sea casi tan pequeño como un grupito de pixels y no se aprecie el detalle de tu foto.

Material necesario para fotografiar paisajes

Cuando yo quiero fotografiar paisajes y naturaleza, tengo claro que voy a necesitar obviamente mi cámara, que en mi caso es una Nikon D750, como objetivos me llevo el 24-70mm F2.8, el 50mm F1.4, un 70-300mm o 70-200mm (ya me gustaría que fuera 2,8 pero por ahora va a ser que no) y por si acaso hay alguna flor bonita o un detalle muy interesante me llevo el 105mm F2.8 Macro.

Para fotografiar paisajes se necesita trípode, sí o sí. Puedes hacer muchas fotos de paisajes o naturaleza sin trípode, seguro, pero si quieres que sean buenas, necesitarás un trípode, sino cuando llegues a casa y quieras revelar tus fotos en Lightroom o Photoshop te frustrarás porque están trepidadas o porque no conseguiste la mejor foto.

También conviene llevar un filtro polarizador por si no puedes aprovechar las mejores horas de luz y tienes que hacer fotos con el Sol en el cenit o por si vas a hacer fotos y acaba de llover puesto que elimina los brillos indeseados, también muy útil en fotografía de cascadas y lagos si quieres que se aprecie el fondo.

Consejos Básicos para fotografiar paisajes

Cuando hacer las fotos. El momento del día.

Lo primero y más importante, al menos para mí, es decidir cuando voy hacer las fotos, elegir el momento del día. En la fotografía de retrato o la fotografía urbana, por ejemplo, es menos importante, pero para fotografiar paisajes, este momento es crucial.

Es crucial porque la única luz con la que vas a poder jugar al fotografiar paisajes, como norma general, es la que te da el Sol o la Luna. Y la luz del Sol y de la Luna, varían y cambian según el momento del día. Si quieres hacer la mejor foto posible, debes buscar la mejor luz posible y eso es buscar el mejor momento del día posible.

Hay que diferenciar dos situaciones. Con un día despejado y con un día nublado.

Con un día despejado, la mejor luz para fotografiar paisajes es la del amanecer o del atardecer. Ojo, no sólo cuando el Sol está apareciendo en el horizonte, sino los tres cuartos de hora de antes y los tres de después y lo mismo con el atardecer.

Esta luz, al ser una luz más oblicua, permite resaltar los detalles del paisaje que estás fotografiando. También, esta luz del amanecer o del atardecer, más suave, da un color especial a las fotos y al paisaje.

Una luz más dura, iguala todo el relieve, como aplastándolo, desluciendo los detalles. Esto ocurre por ejemplo con una luz como la del sol en un su cénit o cerca de su cénit, en un día despejado.

Si estás en un día muy luminoso, despejado, con el sol en su cénit y te encuentras con un paisaje con recovecos en los que se generan zonas iluminadas y zonas en sombra, te encuentras en un caso un poco difícil.

Es difícil porque si quieres que se vean bien las áreas oscuras, se quemarán las blancas y si quieres que se vean bien las zonas muy iluminadas se empastarán los negros. Si estás en esta situación, tienes dos opciones, o hacer bracketing o dejar que uno de los extremos no salga bien, lo que significa o quemar los blancos o empastar los negros, no hay más.

Si el día está nublado, el amanecer y atardecer también te darán una luz especial en cuanto al color, no la dirección, y es más fácil hacer fotos durante todas las horas de sol.

Lo agradecerás si lo que necesitas es luz uniforme, ya sea porque quieras sacar una foto a un paisaje con muchos claros y oscuros que se acentuarían con el sol en su cénit o porque quieras sacar fotos de superficies húmedas donde se acentúan menos los brillos indeseados.

Por tanto, para hacer buena fotografía de paisaje, hay que tener fuerza de voluntad y ser madrugador, no tener pereza y levantarse para estar en el lugar adecuado entre una hora y media hora antes del amanecer. Y luego, volver al mismo lugar una hora o media hora antes del atardecer, si tienes tiempo claro. Durante la espera puedes ir ensayando que encuadre es el que mejor se ajusta a lo que estás buscando.

Si ves que no tienes tiempo para estas cosas o no te apetece, bueno, pues llévate el filtro polarizador, que sea de buena calidad por favor, por si el día está despejado y trata de evitar las horas en las que el Sol se encuentra en su cénit ya que es el momento en el que la luz es más dura.

Si el día está nublado la repercusión de no ir a las mejores horas será menor, ya que no podrás aprovechar la especial dirección de la luz en el amanecer y/o atardecer, aunque sí el color si tienes suerte.

Apertura de diafragma para fotografiar paisajes

En este artículo doy por hecho que tienes claros los conceptos de exposición, apertura de diafragma, velocidad de obturador, etc. Y de que utilizas la cámara en modo manual. Si quieres un proceso semi-automático, entonces por tu cámara en modo preferencia de apertura que suele designarse con una "A", en la ruedecita del modo de exposición.

Como ya sabrás, utilizar un número de apertura alto, significa tener un diafragma cerrado, cuando más alto, más cerrado y viceversa, cuanto más bajo, más abierto.

Además, cuanto más cerrado, mayor es la profundidad de campo, es decir, lo que hay detrás del sujeto que enfocas estará también enfocado. Por el contrario, cuanto más abierto está el diafragma, menor es la profundidad de campo. Esto significa que aquello a lo que enfoques saldrá enfocado, pero lo que hay por detrás y por delante, saldrá desenfocado.

Ahora viene la pregunta clave, ¿Qué es lo que más interesa cuando voy a fotografiar paisajes? Lo lógico, es que si estás fotografiando un paisaje, salvo efecto artístico, quieras que todo salga enfocado. Por tanto, cuanto mayor sea el número de apertura mejor, yo utilizo de f16 para arriba, y enfoco a 2/3 de la profundidad desde donde estoy disparando y el horizonte, también depende del objetivo que esté utilizando.

Además, estás haciendo fotos a plena luz del día, salvo foto nocturna, por tanto, un ISO lo más bajo posible, yo uso ISO 100 o ISO 50.

Con un ISO bajo y un diafragma cerrado vas a tener que utilizar una velocidad de obturación relativamente baja, entre 1/30 y 1/10 dependiendo de la luz, de ahí que el trípode sea tan importante, aunque sea un objetivo estabilizado. Todavía necesitarás una velocidad más baja si estás fotografiando paisajes con cascadas (mínimo usarás medio segundo) o paisajes con lagos o reflejos donde la velocidad debe ser todavía menor, unos cuatro segundos. Luego vemos esto más en detalle.

Composición para fotografiar paisajes

El encuadre

Una de las claves en el momento de fotografiar paisajes es el encuadre. Para mí, es sin lugar a dudas el elemento más difícil de una foto y es donde la experiencia en este tipo de fotografía se convierte en un grado.

En primer lugar, dependiendo del tipo de objetivo que estés utilizando deberás buscar una serie de elementos u otros dentro de tu foto.

Por ejemplo, si estás utilizando un angular o gran angular, esto es, de 24mm para abajo en Full Frame o de 18 para abajo en APS-C, debes tener en cuenta que serán el primer plano y el cielo los que van a captar la atención de la foto, por tanto, debes asegurarte de que en el primer plano, en los 5 o 10 primeros metros de tu foto están los elementos que quieres resaltar, sino, tu foto no dirá nada. Con el gran angular se puede hacer un contrapicado, resaltarás enormemente aquello que está inmediatamente cerca de ti y se seguirá viendo el horizonte en el tercio superior.

Si estás utilizando un formato medio, entre un 35mm y un 70 mm, la perspectiva de lo que estarás fotografiando se verá parecida a como lo ven tus ojos, se apreciará la profundidad y las diferencias de profundidad entre un elemento y otro, pero tu elemento central puede estar un poco más lejos, y aun así seguirá teniendo importancia en la foto.

Si estás utilizando un teleobjetivo de 105 mm o más, se pierde la sensación de fondo y parece que se "aplastan" unos elementos contra otros en el fondo. Tu elemento principal en la foto debe estar lejos y habrá poca sensación de perspectiva.

Cuando planifiques tu composición ten cuidado con esos elementos "extraños" que tu cerebro deshecha, porque la cámara los ve perfectamente, una papelera, un resto de un pic-nic, una servilleta tirada, una señal de tráfico, etc.

Si estás haciendo fotos al amanecer o al atardecer, ten cuidado con tu propia sombra, te puede echar a perder la foto.

¿Dónde coloco el horizonte?

La siguiente pregunta del millón es ¿Dónde coloco el horizonte? Bueno, al final, después de tirar algunos cuantas decenas de miles de fotos, he llegado a la conclusión de que depende completamente de cada foto. Es verdad que existen algunas reglas, y te las voy a contar, pero no te olvides de que sacar fotos siempre según las reglas, te convertirá en un fotógrafo predecible y aburrido, no tanto para los demás, sino sobretodo para ti mismo.

La primera regla que uno aprende es que nunca se debe colocar el horizonte en el centro de la foto. Esto es cierto en gran medida. Tienes que decidir si el protagonista de tu foto es el cielo o lo que hay por debajo del horizonte.

Por ejemplo, si tienes el día nublado, todo el cielo te va a salir del mismo color y muchas veces blanco. En estos casos, el cielo no tiene ninguna importancia, puedes colocar el horizonte en el tercio superior de la foto sin ningún tipo de problema.

Si por el contrario tienes un cielo con nubes pero no completamente nublado y es una puesta de Sol y las nubes están preciosas, claramente coloca el horizonte en el tercio inferior ya que lo que querrás resaltar serán las nubes.

Como he dicho antes, las reglas son lo que son y están para lo que están, no son obligaciones, puedes tener unas nubes preciosas pero querer resaltar la parte inferior al horizonte o al revés. Depende completamente de ti.

Cuidado con el horizonte, trata de que se vea lo más recto posible. Siempre podrás enderezarlo luego durante el revelado pero a costa de perder un poquito de los laterales de la foto. Intenta evitar perder información.

¿Tengo que adaptarme al paisaje que estoy fotografiando?

Sin lugar a dudas, cada tipo de paisaje exige un tipo de fotografía. Si estás fotografiando un paisaje montañoso lo que te he comentado acerca de ir al amanecer o atardecer es casi obligatorio.

Si por el contrario vas a fotografiar nieve, además de hacerlo a las horas ya comentadas, debes tener en cuenta que tu cámara medirá para dejar la nieve gris, debes sobreexponer uno o dos puntos para que salga blanca.

Si vas al desierto o paisajes desérticos te puedes encontrar con claroscuros muy pronunciados, seguramente necesitarás hacer bracketing. Además debes tener cuidado con la arena ya que se cuela en el objetivo, y puede dañarlo. Además, al igual que en la playa, a no ser que lo hagas intencionadamente, cuidado por donde pisas que luego puede salir en la foto. Si vas a fotografiar dunas intenta caminar por la sombra, que o no sale en la foto o casi ni se apreciará.

Si vas a fotografiar el mar debes tener en cuenta que la velocidad de obturación puede jugar un papel artístico. Una velocidad baja hará que las olas aparezcan borrosas y movidas, y la superficie del mar suavizada, mientras que una velocidad alta congelará el momento. Si quieres fotografiar una playa busca un sitio elevado no es necesario que sea mucho, pero al menos dos o tres metros, te dará una sensación de perspectiva sobre la playa. Usa filtro polarizador, quitará brillos en el agua y mejorará el contraste.

Si vas a fotografiar lagos y ríos con poco movimiento usa velocidades de obturación muy bajas, más de un segundo, suavizan mucho la superficie del agua y acentúa mucho el efecto espejo, además da un toque mágico. Elige bien cuál va a ser tu elemento central en la foto, colócalo en tu composición en función de su tamaño, si es muy grande, que no esté muy cerca, se comerá la foto.

Si vas a fotografiar cascadas usa tiempos de exposición medios o medios-largos, de medio segundo en adelante, más de tres o cuatro segundos deja de tener sentido. Con esto conseguirás que el agua parezca como seda. Es un efecto muy manido y que vas a ver mucho, pero queda bonito.

Si has decidido hacer una fotografía de paisaje nocturna, la cosa no cambia mucho respecto de lo que ya hemos visto salvo que la velocidad de obturación será mucho más larga. Además, debes haber visitado previamente el lugar para decidir el encuadre, de noche, vas a ver poco. Necesitas algo de material especial como un láser y tal vez una linterna o flashes si quieres obtener algún efecto especial.

Os escribiré un artículo lo más completo posible respecto de este tema.

Espero que te haya sido de ayuda este post. Cualquier duda que tengas, déjame un comentario, estaré encantado de ayudarte!