El oasis de aguinane

El Anti Atlas es una paradoja de la naturaleza, y su capacidad de transmutación resulta sorprendente. En un contexto que llega a resultar anodino e infinito de mesetas y montañas inhospitas, pedregosas y estériles, donde la tiranía de los ocres y los grises han exiliado cualquier otro atisbo de color más allá del azul del cielo, se esconden sin embargo lugares de belleza inverosimil, espacios robados al vacío donde el agua que surje de las grietas y en el fondo de profundos cañones ha creado las condiciones para que el hombre pueda asentarse en estos territorios hostiles, casi lunares, y  convertirlos en vergeles de vida y color. El Oasis de Aguinane es un claro ejemplo.
Cuando, tras más de 40 km. por un paisaje montañoso, absolutamente estéril y prácticamente deshabitado, nos topamos con el barranco de Aguinane, viniendo desde el norte, nuestra expresión no puede ocultar la profunda sorpresa que nos produce el encontrar a nuestro pie, 200 metros más abajo, encuadrada en algo parecido a la profunda huella de un ser gigantesco, la explosión de vida y color que supone el Oasis de Aguinane, en el corazón del Anti-Atlas (foto drcha).- Al menos eso fué lo que yo sentí cuando llegué por primera vez, y lo que he vuelto a experimentar cuando he regresado.- Resulta muy dificil a veces explicar sensaciones, de esas que te dejan boquiabierto y con el vello erizado, pero quizás sea lo más perecido al llamado "sindrome de Sthendal" que he experimentado.
Hasta el año 2005 nunca había oído hablar de Aguinane, ni tampoco lo había visto referenciado nunca en ninguna guía.- La primera vez que tuve noticias de este lugar fué en la guía del Sahara editada en 2004 por Salvat en la colección "Gran Turismo" , donde, en las escasas páginas dedicadas a Marruecos, indica como acceder a él desde el Sur, es decir, desde Tata por Akka Irhén. Tanto la foto que acompañaba al texto (muy parecida a la del encabezamiento), como el hecho de que no hubiera oído ni leído nunca nada sobre ese lugar (después si pude obtener información, escasa pero util, de un amigo amante de los raids, y que había pasado por allí en una edición de la "Tapioca", aunque llegando por otro camino y sin enterarse de nada), fué lo que me motivó a designar a Aguinane como objetivo prioritario, y la verdad es que no me defraudó en absoluto, ya que, para mí, por su espectacular ubicación, su frondosidad, y su escalonamiento en las distintas terrazas del terreno, es el oasis más bonito de Marruecos, a pesar de que la arquitectura tradicional (en esta zona se utiliza la piedra en lugar del adobe) está en franco retroceso frente a las nuevas casas de hormigón que proliferan en el valle, fruto del trabajo y los ahorros de los emigrantes.-
Aunque el Oasis toma el nombre de una de las aldeas, son varias las que se esparcen por la zona, unas en el fondo del valle, en el Oasis propiamente dicho (Aguinane, El Aïn, Igher, Azazel, Timzourine ...), y otras en la parte superior del barranco (Asarrakh, Imedilt...).- 
 Recorriendo este palmeral y sus aldeas, es cuando he captado el significado de la palabra "oasis" en su verdadera plenitud, no solo como un vergel enmarcado en una geografía adversa, sino también con las connotaciones de paz y tranquilidad , física y anímica, que ese concepto nos sugiere.- Un paseo tranquilo por el palmeral nos permitirá adentrarnos en la vida cotidiana del valle: en el trabajo de los huertos que se escalonan y trepan por las laderas aterrazadas;  en las reuniones de los aldeanos que conversan mientras sus animales -ya sean vacas, borregos o cabras- comen tranquilamente junto al cauce del rio seco, a la sombra de las palmeras; en el quehacer de las mujeres lavando la ropa en los lavaderos junto a las fuentes. Descubriremos los numerosos manantiales y pozas que se esconden entre las rocas, y el dificil entremado de acequias y canales que salvando los distintos y profundos desniveles del terreno transportan este semen de vida a todos los rincones del oasis (foto izda.).- Nos permitira pasear por los núcleos tradicionales de las aldeas, encaramándose por los taludes del terreno donde se encabalgan potentes y sólidas estructuras de piedra que nos sorprenden con oscuros pasajes interiores y empinados caminos encementados, a prueba de resbalones (foto drecha.), y sobre todo, nos permitirá disfrutar de la afabilidad de sus gentes y de la curiosidad inocente de los niños, que lejos de ser un atosigamiento, como en otros lugares, fué una bendición, pues entre risas y juegos, nos mostraron todos los rincones y nos envolvieron en una  tarde mágica e inolvidable.-
Una de las características de este valle, en consonancia también con lo que nos podemos encontrar en otras zonas del Anti Atlas y del Jbel Siroua, es la abundancia de imponentes agadires de piedra aupados a peñascos y protegidos también por escarpaduras, con varios siglos de asedios a sus espaldas. Desgraciadamante, y a pesar de su robustez, el paso del tiempo y la pérdida de uso de estos graneros colectivos, han llevado a la mayoría de estas joyas arquitectónicas  a la situación de ruina actual (foto inferior, el agadir de Atts, al sur de Aguinane).-  

CÓMO LLEGAR.- El Oasis de Aguinane no figura en ningún mapa que yo haya visto (y he visto unos cuantos).  En algunos mapas, como por ejemplo el Michelín, figura uno de estos pueblos, concretamente Asarrakh , pero perdido en el Anti-Atlas, sin acceso alguno.- En otros mapas (algunos de los que se encuentran en la Red) también figura Asarrakh, pero las indicaciones para acceder a ella no son del todo correctas, ya que utilizan el mismo signo convencional para las pistas que para los caminos muleros, y en consecuencia, confunden más que aclaran.
Accesos desde el norte.- Recomiendo acceder a Aguinane desde el norte, ya que es desde esta perspectiva desde donde se aprecia en toda su intensidad  el impacto visual del oasis.- Existen dos rutas principales,  partiendo desde Tazenakht, o tomando Taliouine como punto de salida.
- Desde Tazenakht.- Partimos de esta población, relativamente importante, situada en la carretera N10, al SE del Jbel Sirúa, en dirección Talouine. Tras algo mas de 20 Km., y después de haber dejado a la izquierda un par de desvios, nos encontramos con una pista marcada con un indicador rudimentario que marca "Aguinan".- Durante cuarenta km. atravesamos un zona montañosa e inhóspita pedregosa (foto de la izda.).- En todo este tramo nos encontramos con dos desvíos, teniendo que tomar en ambos casos el de la derecha.- Es una zona practicamente deshabitada, no encontrando ninguna población, solo una aldea -a la que no entramos porque nos desviamos a la derecha- y un par de casas solitarias.- Como anecdota diré que ha sido el único sitio en todo Marruecos donde nadie se acercó ni vimos un alma -ni siquiera en la lejanía- durante el tiempo que estuvimos parados para comer.- Después llegamos a las primeras aldeas de Aguinane, las que están sobre el barranco. La primera que distinguimos es Asarrakh,  encaramada sobre una colina  y coronada por dos aerogeneradores que  abastecen de energía al alumbrado público. Tras dejar este pueblo a la derecha, llegamos a un pequeño valle con cultivos, olivos y frutales, donde se encuentra otro pueblos más, de arquitectura tradicional (aunque empieza a aparecer el cemento), en un bello entorno. Casi sin respiro nos topamos con el barranco, que nos brinda una vista inolvidable, sobre todo por el contraste con el entorno que acabamos de atravesar. Desde aquí, y bajo las paredes cortadas a pico en un desnivel de unos 200 metros, se divisan todo el palmeral, los cultivos en terrazas y numerosos manantiales de agua, recogida en múltiples estanques, así como algunos pueblos del valle. (foto izda. y segunda foto).- Tras una bajada estrecha y vertiginosa, nos introducimos directamente dentro del palmeral, por donde transitamos durante un buen trecho, abrazados por viviendas, huertos y palmeras, que apenas dejan pasar los rayos del sol.- En este tramo la pista es muy estrecha, y debido a la inmediatez de las viviendas y la frondosidad del palmeral, con muy poco margen de maniobra para el cruce de dos vehículos, por lo que es coveniente estar atento a esta posible incidencia.- En total son unos 40 km. de pista en buenas condiciones pero pedregosa en muchos tramos, debiendo de calcular entre 2 y 3 horas. 
-  Desde  Taliouine.- Salimos desde esta población, por la N 10, en dirección a Tazenakht. A unos 10 Km., debemos tomar una carretera en dirección sur, que indica Agadir Melloul y seguirla durante 13 Km. para desviarnos por una pista bien marcada, con dos pequeñas señales metálicas que anuncian los albergues de Asarrakh y Aguinane. La ruta transcurre por altas mesetas esteparias y pedregosas, rondando los 2000 metros de altura, hasta que, tras una pequeña subida nos encontramos en un puerto donde los desniveles se desploman y que nos brinda magníficas  vistas del caótico revoltijo de paredes, crestas y valles que componen esta región (foto inferior).- Tras la sinuosa y larga bajada, llegamos a  una pequeña población que cruzamos por su interior, para poco después avistar la aldea de Asarrakh y empalmar con la ruta descrita anteriormente y "despeñarnos" así por el barranco de Aguinane y su enrevesado descenso. En total, hasta Aguinane son 60 km. desde Taliouine, 24 de ellos de asfalto y 36 de pista, debiendo de calcular algo más dos horas para el trayecto.

-  Salida hacia el sur.- La ruta sigue la salida natural del valle, atravesando las diversos pueblos, con la pista subida en la ladera a unos metros sobre el pameral y los cultivos. En este punto, donde se encuentra el Albergue "L'Oasis", es donde encontramos las vistas má formidables hacia el "culo de saco" que forma la cabecera del valle  (foto del encabezado y penúltima foto). Tras dejar atrás las últimas aldeas, la pista sigue en gran parte por el lecho de un rio encajonado en pequeñas gargantas, siempre en dirección sur, pasando junto a un gran Morabito, de tonos rosas, y dedicado, según mis datos, a Sidi Slimane (foto drcha).- Únicamente recuerdo un desvío que debemos dejar a la izquierda, que cruzaba el amplio lecho de un rio, en dirección este, poco antes de llegar a Atts, magnifico pueblo de piedra que está colgado de un pequeño acantilado junto al rio, vigilado por un imponente agadir de piedra.- Después de este pueblo, se llega a una zona más llana, salpicada de suaves colinas donde las acacias, esporádicas primero y más abundantes según nos acercamos a Akka Irhén, dan un toque de vida al pedregoso entorno.- En esta segunda parte de la pista, la presencia humana es más notable, por lo que en caso de duda sobre la ruta, hay que preguntar por la ruta de Tata.- A partir de Atts la pista es ancha y están trabajando lás máquinas en ella (abril/12); poco después encontramos el cruce de la pista que nos llega desde Foum Ziguid, que se encuentra asfaltada en su práctica totalidad, aunque aún no abierta al tráfico, y apenas unos kilómetros más nos llevan hasta Akka Irhén donde ya encontramos el asfalto, que debemos tomar en dirección sur, hacia la muralla del Jbel Bani, cordillera alargada y estrecha, de unos 1300 m. de altura, que se extiende en dirección E -W desde Zagora hasta Tata -casi 300 km.-, y que supone la último muro montañoso antes de alcanzar el Sahara propiamente dicho.- Tras 20 Km., llegamos a la N12, que podemos tomar a la drcha, hacia Tata, o a la izda., hacia Tissint y Foum Zguid.- En total desde Aguinane son unos 50 km. de pista bastante buena y con  tramos próximos a ser asfaltados.- Debemos de calcular poco más de un par de horas.- El tráfico en todas las pistas señaladas es prácticamente inexistente, únicamente nos cruzaremos con alguna furgoneta, el transporte local entre los pueblos.
En Akka Irhém hay varias tiendas y cafetines, con un interesante palmeral y una alcazaba de la familia Glaoui que, aunque en pésimas condiciones de conservación, merece la pena ser visitada.-
COMER Y DORMIR.- Hasta hace apenas 5 años, no existía infraestructura alguna  en la región, pero en la actualidad, existen dos albergues, uno en Asarrakh , el albergue "Les Etoiles", que no conozco y del que no tengo referencias,  y otro en Aguinane, el albergue "Le Paradis", nombre que le viene como anillo al dedo, ya que es un lugar ideal para pasar unos días de descanso disfrutando de la tranquilidad más absoluta y dispone además de las mejores vistas del palmeral y de las murallas pétreas que encierran el valle de toda la zona (fotos inferiores) .- Se trata de un establecimiento muy agradable y  acogedor, regentado por el señor Ali id Moumoun, persona afable, de conversación entretenida, y buen conocedor y amante de su tierra.- Dispone de varias posibilidades de alojamiento, ya sea en salones comunitarios o en habitaciones dobles (foto izda.: recepción).- Estas últimas, en número de cinco,  se ubican en un pabellon anexo al edificio principal, todas ellas con ventanas con vistas al palmeral; son amplias y cómodas, con baño completo aunque reducido.- Posee también una pequeña piscina y una terraza trasera justo sobre el palmeral, que no tiene precio.- La cena es abundante y bien cocinada, y el desayuno no adolece de nada.- La media pensión por persona, en las habitaciones, sale a 250 Dh. (los niños pagan la mitad). Desconozco el precio en salones comunitarios.

Si la ruta se inicia desde el norte, se puede tomar como punto de partida la zona de Ouarzazate o Ait Benhaddú, con oferta amplia y variada.-
Si se accede desde la costa atlántica y alrededores (Agadir, Tarudant ...), se puede tomar Talouine como punto de partida, donde también hay varias opciones de alojamiento, entre las que destaco el Albergue Souktana,  situado a la salida de la población en dirección a Tazenakht, justo frente a la imponente, aunque decrépita, kasbah Glaoui.- El propietario, Ahmed, de espiritu bohemio y amante del reggae, es un veterano guía de trekking que conoce todas las rutas y recovecos del imponente macizo del Jbel Sirúa que domina la región, os informará perfectamente sobre las pistas que conducen a Aguinane.- Es un lugar sencillo, cómodo y limpio, que dispone de 4 habitaciones en el interior del edificio principal, con capacidad para 3-4 personas, y 4 pequeños bungalows para dos personas,  con servicios comunitarios, en un jardin lateral.- El comedor se ubica en un edificio en el lateral del jardín, amplio y con chimenea.- Tanto la cena como el desayuno son correctos, éste último con bollitos y croasanes recién hechos incluídos.- La media pensión sale a 220 Dh, y los pequeños la mitad. En los bungalows, la media pensión sale a 180 Dh.
Por el sur, las opciones son más limitadas.-  En Tata sólo existe un hotel mínimamente recomendable, a pesar de ser un tres estrellas, "Le Relais des Sables", situado en la salida hacia Akka; la media pensión sale a unos 250 dh..- El otro hotel, "Le Renaissance" (!!dos estrellas¡¡), es absolutamente indigno.-
En Foum Ziguid también podemos encontrar un par de opciones aceptables, los albergues "L'Oasis" (180 Dh. la m/p en habitación con baño, 160 Dh si tiene baño comunitario) e "Iriki" (200 Dh. la m/p).
De todas maneras, en esta zona, la opción de apartarse unos cientos de metros de la pista o carretera y buscar un buen sitio para poner la tienda, es siempre una buena elección (si no se busca una ducha desesperadamente).-
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