Fethiye, oludeniz, pinara, xanthos. viaje a turquía, día11

Nos levantamos lloviendo y es que esta noche ha caído una buena tromba de agua. Se ha ido la luz. Bajamos a desayunar, cogemos las mochilas y nos vamos. Primera parada en la ciudad de Fethiye. Hay 60 kilómetros y hemos tardado 1 hora.

HISTORIA DE LYCIA (LICIA)

Primero de todo vamos a conocer un poco esta civilización, para entender y contextualizar todo lo que vamos a ver en los próximos días. Pues son muy desconocidos para nosotros.

La historia de Lycia es una historia de luchas feroces contra aquellos que intentaron invadirla y dominarla, ya que era una región muy deseable. Parece que los esfuerzos griegos para colonizar Licia durante el primer milenio antes de Cristo no tuvieron éxito.

La primera instancia registrada de lucha de resistencia licia ocurrió alrededor de 540 a. C. cuando los persas bajo el mando del Harpagos invadieron toda Asia Menor durante el gobierno de Ciro II (El Grande). Los persas atacaron la ciudad capital de Licia, Xanthos, y los xanthosianos organizaron una lucha heroica. Al final, sin embargo, eligieron el suicidio en masa sobre la rendición. Los hombres de Xanthos reunieron a sus esposas, hijos y posesiones en la acrópolis y prendieron fuego a todos antes de apresurarse a luchar para morir hasta el último hombre.

Los licios eran un pueblo antiguo que habitaba el área actual de Turquía entre las bahías de Antalya y Fethiye, un territorio compacto y montañoso. Los antiguos griegos conocían y admiraban a los licios, porque los licios habían resuelto un problema que desconcertó al mundo antiguo.

Sabemos que los licios tenían poderosas fuerzas marítimas y terrestres para el segundo milenio antes de Cristo y ya habían establecido un estado independiente. Las primeras referencias históricas a los licios se remontan a la Edad del Bronce tardío (1500-1200 a.C.)

Los licios tenían un feroz deseo de libertad e independencia y esto se expresó en su sentido de unidad y federación. Las instituciones de la Federación Licia democrática (la primera unión democrática conocida) fueron estudiadas y envidiadas por la mayoría de los escritores clásicos.

Mientras que las ciudades-estado griegas estaban constantemente en guerra entre sí, las ciudades licias disfrutaban de paz entre ellas.

Era un pueblo trabajador y rico, neutral en los asuntos mundiales pero feroz en la defensa de su libertad y conservador en su apego a la tradición ancestral. Licia fue la última región en toda la costa mediterránea que se incorporó como provincia en el Imperio Romano e incluso entonces la Unión Licia continuó funcionando de manera independiente.

Hablaban un lenguaje propio, con su propio alfabeto único. Por eso el descubrimiento de la Piedra Trilingüe (Piedra Roseta Licia), fue muy importante para poder traducir este peculiar idioma.

Como curiosidad, Herodotos escribió: "Tienen costumbres que no se parecen a las de nadie más. Usan el nombre de su madre en lugar del de su padre. Si un licio le pregunta a otro de quién es descendiente, le da el nombre de su madre. Y si una mujer ciudadana conviviera con esclavo, los niños son considerados de nacimiento libre; pero si un ciudadano, incluso el más importante de ellos, tiene una esposa o amante extranjera, los niños no tienen honor "

La Liga Licia es la primera unión democrática conocida en la historia. Los licios siempre tuvieron un instinto de colaboración con una fuerte identidad regional-cultural y Licia es famosa por su tradición de ciudades-estado independientes que se unieron a la fuerte Liga Licia que fue en muchos sentidos una organización política modelo.

De hecho, los escritores de la constitución de los Estados Unidos estudiaron el sistema federal de gobierno de Licia con una representación proporcional, como un posible modelo para su propio gobierno.

(Información sacada de la web http://www.lycianturkey.com)

Interesante verdad?. Muchas veces nos preguntamos, en qué momento de la historia empezamos a involucionar?

Una cosa interesante es una ruta de senderismo que según The Sunday Times está considerada como una de las 10 mejores rutas a pie de larga distancia. La Ruta Licia discurre durante algo más de 500 km por caminos señalizados, entre Fethiye y Antalya. Hay un app oficial y gratuita, Lycian Way para ubicar tu posición en todo momento y ademas tiene información de los lugares por los que se pasa. También está marcada en la app maps.me.

Fethiye es una ciudad edificada sobre la antigua ciudad licia de Telmeso. Aquí hay 2 lugares para visitar, el museo y las tumbas.

MUSEO DE FETHIYE

Llegamos a las 11:00 horas. Es todo zona azul, pagamos a un cobrador 4TL por una hora.

La entrada al museo es gratuita. Dentro de él, destacar piezas de los Caunos y objetos de la época romana y helenística.

La joya de la corona es la Estela Trilingüe. Data del 338 a.c. y tiene 3 caras escritas, cada una en un idioma. En licio, griego y arameo. Es como la Piedra Rosetta, pero esta sirvió para descifrar el idioma licio. Se encontró en la antigua ciudad de Letoon.

En el jardín vemos un impresionante sarcófago con unos ángeles de época cristiana temprana. También capiteles, trozos de columnas y alguna estela funeraria.

Tras una hora visitando el museo, cogemos el coche y subimos a las tumbas.

TUMBAS DE TELMESO

En la parte alta de la ciudad y a escaso 1 km. se encuentra las tumbas excavadas en un acantilado de la Ciudad de Telmeso.

Antes de llegar a la taquilla vemos unas cuantas tumbas en la roca. Que manía tenia esta gente de agujerear las paredes rocosas.

Para ver la Tumba de Amyntas (350 a. C.), hay que pagar. La entrada cuesta 7TL, con la tarjeta no pagamos. Hay una buena subida, aunque hay escaleras. En mitad del camino vemos una tortuga.

La tumba a la que subimos es la principal y más grande. Es digno de alabar como curraba esta gente. Tallar esto en piedra viva tiene que ser dificilísimo. El interior está totalmente grafiteado, una lástima.

No queda nada dentro, todas fueron saqueadas.

PLAYA OLUDENIZ

La siguiente parada es en la Playa de Oludeniz. Considerada como una de las mejores playas dentro del ranking mundial y la mejor de Turquía. Es una larga lengua de playa arenosa dentro de un parque nacional. Sus aguas son famosas por sus tonos turquesa y aguamarina. Tiene un aspecto muy parecido a la Playa de Iztuzu, en la que estuvimos el otro día.

En la siguiente foto aérea sacada de internet se aprecia muy bien la playa.

Atrae turismo en masa y hay que pagar por entrar al parque nacional. Nosotros simplemente atravesamos el pueblo, lleno de buenos hoteles y tiendas de lujo. Es el Marbella turco. Paramos en un mirador justo al otro extremo de la playa. Hay zona azul, pero el vigilante nos deja parar un momento para verla y hacer algunas foto. No se tiene la vista más bonita pero aun así la playa es chula.

La próxima parada es Kayakoy, un pueblo fantasma que está a 8 km de aquí.

La entrada son 7 TL. Vale la tarjeta.

Aunque la historia de Kayakoy, conocida como Karmylassos en el período antiguo, se remonta al 3000 a. C. aún no se han descubierto hallazgos que datan antes del siglo IV a. C.

Las casas en las laderas de la ciudad pertenecen al asentamiento griego, que se llamaba Levissi en ese momento y fueron construidas durante la segunda mitad del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX. Vemos algún edificio más antiguo, como una escuela y una fuente del siglo XVII.

La ciudad fue abandonada debido al intercambio de población en 1923. Las estructuras en la ciudad se desarrollan desde el simple tipo megaron (vivienda rectangular) hasta diseños más complejos con cisternas y patios. Hay 14 capillas, 2 iglesias, 2 edificios escolares y 1 edificio de aduanas al lado de las casas.

En 1957 un terremoto fue la causa de lo que vemos ahora. 760 estructuras en la ciudad fueron registradas como bienes culturales que necesitan protección.

Paseamos por las calles bajo un sol de justicia. El lugar es fotogénico, pero con este calor no apetece estar con demasiadas florituras.

Casi todas las chimeneas se conservan, suponemos que es por estar en las esquinas.

Conseguimos ver las dos iglesias, varias capillas y hasta una casa original. Las iglesias conservan parte de sus suelos y algo de pintura.

En la casa original se aprecian los muebles cenefas de madera del techo e incluso el cartel de la película "El Maestro del Agua", pues algunas escenas fueron rodadas aquí.

Vemos cubos de basura cada pocos metros, se ve todo bastante limpio.

Regresamos al coche tras una hora de visita. Son las 14:00 horas y tenemos 45 minutos de coche hasta Pinara, la intención es comer de camino si encontramos algún lugar para comernos el bocata. La carretera es de altísima montaña, es un constante sube baja por una carretera no muy ancha y con unas rampas de infarto. Eso si, el recorrido es precioso. El gps nos lleva por aquí, pero hay mejor carretera, según hemos visto luego, pero dando más rodeo.

Llegamos al pueblo de Pinara y el gps nos indica que quedan aun 2 km para llegar a las ruinas. Cogemos un desvío y la carretera pierde el asfalto y se vuelve pista en unas condiciones justas para un coche normal. Despacio y con precaución vamos ascendiendo por pendientes fuertes en algunos momentos. Algunas zonas sombrías tienen barro pero pasamos sin mayores problemas.

Nada más llegar hay unas mesas enfrente de lo que es la caseta de los guardas, y nos hacemos los bocatas para comer. Como ha llovido esta mañana los bancos están algo húmedos y unos de los guardas nos da unas hojas de periódico para que nos sentemos sin mojarnos.

La visita a esta ciudad antigua es gratuita. El recorrido es circular, empezamos con las tumbas escavadas en piedra. Que pasada! En alguna vemos escenas talladas.

Entramos en alguna pero no hay nada. Tienen unos 2 o 3 metros de profundidad. Vemos 1 o 2 repisas, depende del tamaño de la tumba, en el que seguramente estaba depositado el cadáver.

Y el entorno que decir, olivos centenarios, adelfas, hayas..., hace la visita mucho más agradable. Hay ruinas desperdigadas por todos lados. Esto tuvo que ser enorme.

Pinara, significa "redonda". Fue una de las 6 ciudades más importantes de la Liga Licia. Los cientos de tumbas talladas en la empinada ladera oriental de la acrópolis superior se ven de inmediato. Está la montaña que parece un queso gruyere. La mayoría de las tumbas de roca son de tipo casa, lo que proporciona una idea de la arquitectura civil licia.

Vemos columnas, sarcófagos, piedras de todo tipo e incluso restos de cerámica. Uno de los sarcófagos que vemos es del tipo pilar.

De vez en cuando nos cruzamos con alguna tortuga, hasta que llegamos a la zona del teatro donde vemos muchísimas. Incluso algunas dale que te pego, hasta un trío hemos visto, jajaja. Es una pasada el ruido que hacen cuando chocan los caparazones.

El graderío del teatro tiene buen aspecto, el escenario esta prácticamente derruido. Los terremotos hicieron mucho por la destrucción de la ciudad. Tras 1,5 horas de visita regresamos al parking viendo unas cuantas tortugas más, esta todo lleno de ellas, que bonitas son...

Bajamos los 2 kilómetros malos hasta el pueblo y tenemos que esquivar alguna tortuga que hay en el camino. Siguiente parada en otra importante ciudad Licia, Xanthos. El gps nos indica 30 minutos y 25 km.

Entrada: 14 TL. Vale la tarjeta. Cierran en teoría a las 18:30 horas, pero hemos visto cerrar a las 19:00 horas.

Vamos directamente a buscar la tumba de las bailarinas de danza del vientre. Hay que ir por una avenida romana-bizantina bastante ancha, totalmente pavimentada con bloques de mármol en muy buen estado. En su día llena de tiendas a ambos lados.

La tumba la descubrimos casi de casualidad, los arbustos están muy altos y no se ve. Tienes que meterte entre los matojos.

Allí nos hemos encontrado de nuevo con nuestras amigas las tortugas. Otra vez haciendo cochinadas? Había 4 que nosotros hayamos visto. Tan monas!!!

Regresamos hacia el teatro y nos acercamos primero a ver las 2 tumbas en pilar que hay junto a él. Son impresionantes y muy altas. La luz del atardecer te da al lugar un toque más mágico aun.

El sarcófago más grande (Tumba de las Harpías) consiste en una gran pieza de roca tallada de 8,87 metros de alto y una pequeña cámara funeraria rodeada por los cuatro lados de frisos, y cerrada por una tapa de piedra. Los relieves del monumento fueron llevados por Charles Fellows al Museo Británico en 1842. Los mejores vestigios de esta ciudad fueron llevados al museo de Londres, como el Monumento Nereida o la Tumba Payava.

Al lado está el teatro. Bien conservado y en un lugar privilegiado como siempre. Probablemente data del siglo II.

Nos sentamos un momento, sacamos el ordenador y buscamos sitio para dormir en Kas. Es una gozada llevar wifi encima, gracias a Wifivox.

Activamos el vpn (app windsccribe) para poder acceder a booking, hoy nos conectamos desde Suiza, jeje. Reservamos un apartamento. Likya Kumru Apartment. Cocina, sala de estar con chimenea, habitación y baño con jacuzzi. Tenemos aire acondicionado y wifi. El coche en la puerta del apartamento sin problemas. Todo por 25€ sin desayuno.

Tenemos casi una hora de coche, ya de noche paramos para hacer una foto de la localidad de Kalkan, que desde arriba se ve muy chulo.

Compramos algo para cenar y desayunar y así cenamos tranquilos. No hay nada cerca. El pueblo de Kas está a 1,5 kilómetros.

Llegamos al apartamento sin problemas, eso si, gracias al gps por que si no ufff. Nos invitan a té y charlamos un rato con la pareja que regenta el lugar, muy majetes.

Preparamos la cena, ya que tenemos cocina y cenamos. Después un rato de escritura, planificamos el día de mañana y a descansar.

Saludos viajeros.