Ha Giang, en moto por el increíble norte de Vietnam

Ha Giang, en moto por el increíble norte de Vietnam

on 29/10/2014

Ha Giang y el loop a la carreta QL34: La mejor experiencia, en el norte de Vietnam

• De Ha Giang a Dong Van
• Datos Prácticos

El sur de Vietnam nos defraudó, con Hoi An y Hanoi comenzó a conquistarnos y Halong Bay fue una grata sorpresa, un “¡ohhhh!” que nos demostró que Vietnam al fin y al cabo tenía lugares que merecían mucho la pena, pese a lo sobreexplotado que está turísticamente. Pero sin duda la mejor experiencia en este país ha sido una pequeña región al norte, junto a la frontera con China; es la más septentrional y también la más pobre, dicen.  Ha Giang no aparece resaltado en las guías, al menos no en las que hemos visto, y las infraestucturas para el turista aún se pueden contar con los dedos de una mano.

Una ruta por carretera, ese es el motivo para venir a Ha Giang. Un espectacular recorrido circular de más de 300 km, considerado como el mejor de todo Vietnam. Además de eso, también es el lugar menos afectado por el turismo que hemos visto en nuestro recorrido por el país, aunque desafortunadamente parece que eso está comenzando a cambiar.

Vinimos hasta aquí desde Sapa, el gran centro turístico del norte (que dejo para el último capítulo) en un autobús de 6 horas, pasando primero por Lao Cai. En realidad fueron 3 horas de autobús y 3 horas de olla; el estado de la “carretera” hizo que golpeáramos techo y ventanas del autobús como si rebotáramos dentro de un gigantesco pinball.

Tras el emocionante viaje (que volvimos a repetir a la vuelta en dirección inversa) encontramos Ha Giang una ciudad muy local, ajetreada pero a su vez tranquila, situada a ambos lados del río Lo. La gente no estaba tan quemada por el turismo, incluso te sonreían y saludaban por la calle, sobre todo los chavales.

Tras pasar una noche en Ha Giang alquilamos una moto y al día siguiente comenzamos nuestra ruta, nuestro objetivo al venir aquí: recorrer en algo más de dos días unos 340 kilómetros.

El paisaje de toda esta zona es uno de los más impresionantes que hemos visto hasta ahora en este viaje, y me refiero al viaje en conjunto, no sólo Vietnam.

Ya en los primeros kilómetros saliendo de Ha Giang empezamos la ruta con una tranquila y suave ascensión, remontando la carretera junto al cauce de un río, internándonos por un valle. Después comienza una subida más pronunciada, las primeras curvas de verdad. Los paisajes cambian cada 2 horas, pasando del verdor selvático a zonas de arrozales en laderas de grandes montes, casi siempre envuelto todo en una ligera bruma. La tierra arcillosa en algunos tramos le da un color rojizo que contrasta con los colores del río y de los montes. Las fotos no le hacen justicia a esta ruta, pero ahí van unas cuantas.

Nuestro segundo día de ruta fue el más intenso. Nos levantamos pronto en Yen Minh y nos ponemos rumbo norte, en lo que se considera el tramo de carretera más bonito del país. Comenzamos una ascensión de sucesivos montes, uno detrás de otro, y los árboles van desapareciendo para dar paso a grandes bloques en un paisaje de montañas calizas, con un clima bastante más frío, entre la niebla, mientras la carretera gira y serpentea cortando el paisaje.

En toda la ruta se atraviesan pequeñas aldeas, con casas hechas de adobe o madera, con gente mucho más sencilla que intenta subsistir de la agricultura en estas zonas elevadas, y gente que te saluda cuando pasas.

El tramo más elevado está en las inmediaciones de Dong Van, digamos la población más lejana de la ruta, junto a la frontera con China. Desde ahí comienza progresivamente un ligero descenso, pero todo ese recorrido hasta Meo Vac es increíble, con la carretera cincelada en la ladera de la montaña; dan ganas de parar en cada curva para ver desde arriba el enorme valle con los montes llegando al horizonte y unos giros que hacen que haya que ir con cuidado conduciendo, la caída fuera de la carretera da vértigo, precipicio abajo.

El último tramo, ya de regreso hacia Ha Giang, por la parte de abajo del loop hacia Dong Van, es quizás el más flojo de la ruta. En zonas más bajas que junto a la frontera, en el norte, la carretera va bajando y bajando por las laderas de los montes, hasta llegar de nuevo a Yen Minh.

La vuelta desde Yen Minh hasta Ha Giang es por el mismo sitio por el que vinimos, pero no importa porque los paisajes bien merecen pasar otra vez por ahí, viéndolos desde el lado contrario.

Al final llegamos a tiempo a Ha Giang para devolver la moto, desayunarnos un barato y sabroso bocata de paté (banh mi pate) por 0’35 € y coger el bus de las 11:00 de vuelta a Sapa, por nuestra querida carretera que te despega el culo del asiento del bus. Éste es uno de esos sitios en los que nos fuimos con pena y quizás con ganas de haberlo saboreado un poco más lentamente, pero al menos hemos venido.

Si os ha aburrido el relato espero que al menos las fotos os hayan gustado. Desde luego que de ahora en adelante Ha Giang y esta ruta será un sitio que recomendaremos a todo aquel que quiera venir a Vietnam, aunque por otro lado esperemos que no se corra demasiado la voz y esto no se convierta en otra meca del turismo más, como tantas otras aquí.

Nos vemos en el último capítulo de Vietnam antes de cruzar a Laos: Sapa y el mercado de Bac Ha!

Alojamiento

Los alojamientos en esta zona del país no abundan, pero en toda las grandes poblaciones de la ruta hay guesthouses en las que te puedes quedar. El problema es que incluso las más baratas son más caras que en el resto del país, aunque tampoco mucho más. Los precios más bajos empiezan en 200.000 dongs (casi 10 US$, cuando nos habíamos acostumbrado a pagar una media de 8 US$) y no admiten mucho regateo.

Además, se supone que en los alojamientos de esta zona te pedirán el permiso especial para transitar esta región, ya que si no lo tienes ellos son los encargados de vendértelo (son los hoteles los que lo expiden, y a veces piden diferentes precios, de forma abusiva). Nosotros nos escapamos de pagarlo, no sé muy bien cómo. Abajo hablo más de esto.

• Ha Giang

Nos quedamos en el Nha Nghi (guesthouse en vietnamita) Minh Chau, en  una pequeña calle que sale a la izquierda de Minh Khai (la primera que cruza el río) justo antes de llegar a la calle grande, Tran Phú.

El precio de la habitación doble es de 200.000 d0ngs, con baño dentro, aire acondicionado y wifi en la habitación. El sitio no estaba mal, bastante nuevo y limpio, aunque en toda esta zona hay cientos de pequeñas mosquitas que se quedan pegadas a todas partes sin moverse, absurdos animales, ni siquiera pican.

A través del chico de recepción (que habla un inglés prácticamente nulo) conseguimos alquilar la moto para hacer el loop a Ha Giang

Ha Giang – Minh Chau

• Yen Minh

En Yen Minh hay básicamente 3 alojamientos: Uno es un hotel con habitaciones a partir de 300.000 dongs y los otros dos son un par de guesthouses con habitaciones desde 200.000 dongs. Nos quedamos en una de éstas, llamada Guesthouse Yenh Minh (original, ¿eh?). Fue el peor sitio de los 3 en los que estuvimos en esta ruta: el baño en peores condiciones, todo un poquito más sucio y algo más de vida animal en la habitación (sobre todo moscas y mosquitos). Aún así cumplía con su función de “sitio para dormir” perfectamente y el wifi funcionaba de lujo. No hicimos foto.

• Tam So

En este pequeño pueblo también hay 3 o 4 alojamientos, más o menos del mismo rango y todos en la calle principal. Son pequeñas guesthouses o Nha Nghi. Nosotros nos quedamos en el Motel 567, un sitio de 3 plantas con muy buena pinta, habitaciones grandes y todo muy limpio. El baño también estaba en muy buen estado y el wifi funcionaba bien. Aquí fue donde más problemas nos pusieron por no tener el permiso especial, pero como ya regresábamos a Ha Giang la dueña finalmente cedió.

Tam So – Motel 567

Transporte

• Bus Lao Cai- Ha Giang

Nosotros hicimos ida y vuelta desde Sapa a Ha Giang, pasando por Lao Cai. Si estás en Hanoi es mejor ir directamente desde allí.

Desde Sapa primero tienes que bajar a Lao Cai, la ciudad grande (que también tiene estación de tren). Se tarda 1 hora y el precio está en unos 28.000 dongs + 15.000 dongs por tu mochila en el bus público, o 40.000 dongs en minivan privada.

De Lao Cai a Ha Giang hay un bus que sale a las 12:30 pm (quizás haya otro antes, no lo sabemos), nos cobraron 2o0.000 dongs, según nos dijeron 150.000 por persona y 50.000 por equipaje, lo cual huele a chamusquina.

Se trata de un bus pequeño que llenan de cajas y mercancía hasta rozar lo absurdo y que tarda 6 horas en llegar, durante las cuales en casi 3 de ellas la “carretera” hace que todos tus órganos internos se descoloquen y redistribuyan dentro de tu cuerpo como si estuvieran jugando al Juego de las Sillas. Lo bueno es que como vas a 20 km/h no tienes la sensación constante de que vas a morir, como pasa en otros lugares.

Para la vuelta de Ha Giang a Lao Cai (sí, amigos, fuimos otra vez por la misma carretera) el bus sale de Ha Giang a las 11:00 am, creemos que no hay más opciones. Llegamos a Lao Cai hacia las 17:3o. Nos cobraron el mismo precio, aunque intentamos pagar sólo 150.000 dong.

Si estás en Hanoi, que sepas que hay buses directos a Ha Giang  y viceversa. Creo que rondan las 8 horas en otra lata de sardinas, aunque supongo que la carretera estará mejor (con poco).

Bus Lao Cai – Ha Giang

Carretera Lao Cai a Ha Giang

• Alquiler moto en Ha Giang

Puedo afirmar categóricamente y con total convicción que la mejor forma de recorrerse la provincia de Ha Giang es en moto. El único “pero” sería quizás la climatología. No sé cómo será en otra época del año, pero a nosotros nos hizo muy buen tiempo salvo 10 minutos en los que nos llovió. En zonas altas (llegando a Dong Van) hace fresco, es zona muy de montaña, así que conviene llevar una chaqueta o pasarás frío.

Por lo que nosotros vimos, en Ha Giang no hay sitios en los que alquilar motos como tal, son los propios hoteles los que lo hacen. En nuestro caso el chico de nuestra guesthouse llamó a un amigo suyo (o su primo, quién sabe) que se presentó allí y nos alquiló una moto por 200.000 dongs por día (casi 10 US$). Es bastante más caro que en cualquier otro sitio de Vietnam, pero esos son los precios que hay en toda la ciudad, lo contrastamos con otros viajeros. Es una moto de 110 cc (o 125 cc, no estoy seguro) semiautomática, con 4 marchas y sin embrague. Como las que te alquilan en el resto del país a mitad de precio, vaya. Pero bien merece la pena pagarlo, desde luego. Nosotros estuvimos 2 días y pico y negociamos para 400.000 dong. Los 3 días completos los dejaba en 550.000 dong.

Si quieres también puedes alquilar una scooter automática en lugar de una semiautomática. Suelen ser más caras (creo que pedían 300.000 dong/día), pero el problema es que al no poder cambiar a marchas cortas quizás te quedes sin fuerza en alguna de las empinadas cuestas de la ruta, que las hay (de hecho más de una hay que subirla en primera). Nosotros acabamos muy contentos con nuestra Jupiter (es el modelo, no es que tuviéramos delirios de grandeza), no nos dio ni un problema y aguantó como una campeona.

También debe haber alguna agencia -no sabemos si en Ha Giang- que ofrece este circuito en todoterreno con conductor (vimos varios de ellos por el camino) pero creemos que no debe tener ni la mitad de gracia que hacerlo a tu ritmo en moto.

El Loop a la carretera QL34

Vamos con los detalles de la ruta.

Este loop a la carretera QL34 comienza y acaba en Ha Giang, la capital de la provincia con el mismo nombre.

Hacer el Loop completo debe implicar hacer unos 400 kilómetros. El amigo que nos recomendó hacer esta ruta me dijo que la parte sur de este loop era la que menos encanto tenía, así que no había por qué hacer el loop entero. Nosotros le hicimos caso y acabamos haciendo un semi-loop, podríamos decir. En total hicimos 340 kilómetros empezando y acabando en Ha Giang.

Hay que tener en cuenta que la carretera es en gran parte de montaña, son todo curvas, subidas y bajadas (de ahí el encanto), con unos paisajes increíbles. Lo que quiero decir con esto es que no esperéis completar los 340 kilómetros en un día. La velocidad media de toda la ruta es de unos 30 km/h, así que calculad… Unas 13 horas de conducción fue lo que hicimos nosotros, repartidos en más de dos días. Hay que tener cuidado con la carretera ya que, aunque en general está bastante bien, hay tramos en los que no es difícil irse al suelo si te animas mucho con la moto.

Para hacer esta ruta en condiciones, desviándote por los caminos secundarios y tomándotelo con calma, estaría bien dedicarle unos 3 – 4 días. En nuestro caso, debido a que nuestro visado en el país se agotaba, nos vimos obligados a hacerlo en dos días y pico, y el segundo día fue bastante intenso.

Ahí va un mapa con la ruta que hicimos:

Ruta Ha Giang y Loop QL34 road

El primer día hicimos Ha Giang – Yen Minh. En total son unas 4 horas en moto, para unos quizás 100-110 km. El primer tramo, de Ha Giang a Tam So, es el más llano y rápido. Aquí la carretera está bastante bien y puedes rodar a unos 50 km/h o más durante bastante tiempo.

El segundo día fue el día largo para nosotros. La ruta fue desde Yen Minh hasta Dong Van (2 horas), posteriormente desde Dong Van a Meo Vac (1’5 horas), después desde Meo Vac hasta Yen Minh de nuevo, ya volviendo (2 horas). Acabamos la jornada desde Yen Minh a Tam So (2 horas), donde dormimos. En total fueron 7 horas y media sólo de moto.

El tercer día teníamos que volver pronto a Ha Giang  para coger el bus de las 11:00 am (por eso llegamos tan lejos el día anterior). Desde Tam So de vuelta hasta Ha Giang tardamos alrededor de 2 horas.

En total hicimos alrededor de 13 horas de moto, con paradas para hacer fotos y demás y sin tener en cuenta las paradas en los pueblos.

El precio fue 400.000 dong por la moto los dos días y pico, más otros 190.000 dong de gasolina.

Permiso especial

Para moverte por toda esta zona al norte de Ha Giang, debido a su cercanía con China (por ejemplo, es una excusa tan buena como cualquier otra) tienes que pagar un permiso especial que cuesta 10 US$ por cabeza. Esto sólo te lo piden en los alojamientos, ya que no vimos ningún control policial en el que lo pidieran (y nos cruzamos con varios policías), ni tampoco lo vieron otros viajeros con los que hablamos que también estuvieron por la zona. Nosotros nos escapamos de pagarlo; nos hicimos un poco los suecos en los alojamientos (“tomorrow, tomorrow…“) y al final no lo pagamos. No entendemos muy bien a santo de qué hay que pagar 10 US$ al estado sólo por estar cerca de la frontera con China.

La mayoría de la gente se saca este permiso en en la comisaría de Ha Giang o en su hotel. Yo creo que al estar en una guesthouse pequeña y un poco escondida nos libramos de que nos obligaran a comprarlo allí.

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