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Películas eternas: get carter

Por Suitsand @suitsand
Elegante, sublime, perfectamente coordinado, el objetivo es crear un eterno atractivo con el traje de 3 piezas de Jack Carter. Al retratar último antihéroe del cine, Michael Caine lleva su traje como una segunda piel.
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Get Carter fue rodada principalmente en exteriores en Newcastle por sólo 750.000£. De ninguna manera fue un gran éxito en su lanzamiento (en los EE.UU. Get Carter era un programa doble con una película de Frank Sinatra), pero ha adquirido desde entonces un enfoque de clásico y es ampliamente reconocida como una de las mejores películas británicas que se han hecho. Mucho se ha escrito sobre el "estilo" de Carter, sesiones de fotos de modelos en gabardinas que llevan escopetas, etc, sin embargo, ha habido poco aprecio por el detalle de su propio vestuario central, un traje de mohair azul oscuro, y lo que dice sobre el hombre que la lleva tan triunfalmente.

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The Rake, 2009

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El auténtico Carter.


El director de Get Carter, John Hodges, admite que él personalmente prestó poca atención al  vestuario. Todo esto cambiaría un año después de su reunión con Michael Caine en poco visto thriller cómico "Historias Peligrosas" o "Pulp" cuando Hodges aplica una paleta de color marrón meticulosamente en todo. Sin embargo, para Get Carter esto era algo que dejó completamente en manos de la diseñadora de vestuario, Evangeline Harrison (Buster, Fuera de control.).
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Harrison mantiene un concepto simple; la ropa debe ir dictada por su entorno en lugar de las tendencias. Se trata de Newcastle en 1971, un período en el norte de Inglaterra que tuvo que someterse a la regeneración. Mientras que Londres había disfrutado de los Swinging Sixties que trasladó a la era hippy, Newcastle todavía estaba en medio de los corbatas estrechas y escandalosos minivestidos. Cuando Carter llega da un paso atrás en el tiempo. El único punto de referencia que comparte con los habitantes locales traje es un trech coat, excepto el cuello se gira bruscamente hacia arriba. Al igual que un adolescente modificando su uniforme escolar, Carter es toda una rebelión sartorial.
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A mediados de la década de 1970, el propio traje desaparecería casi por completo hasta revitalizado por Daniel Hechter y Giorgio Armani en 1980. Las americanas junto con los pantalones eran más populares en nuevas fibras como el poliéster texturizado. Los puntos de estilo para los hombres se hicieron más inquietos con detalles como yugos y bolsillos traseros curvos que aparecen en chaquetas y amplios bengalas, más estrictos sobre los pantalones. En 1976, Levi´s sería el mayor fabricante de ropa de venta en el mundo. La mirada era menos formal, más individual. Sin embargo, excepcionalmente un buen traje de 3 piezas aún tenía mucho que decir.
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Conjunto principal de Caine fue casi con toda seguridad hecho a medida por Douglas Hayward, a juzgar por el patronaje y por el momento y el estilo del traje creado. Hayward fue responsable de cubrir las espaldas de Roger Moore, para James Bond. Si hay una habilidad indiscutible Dougie Hayward poseía como sastre, era su capacidad para asegurar que en cada caso fuera impecable el corte para su portador. Esto es más evidente en Michael Caine en Get Carter. Cuando Carter se desliza la pesada chaqueta para el funeral de su hermano Frank.
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En un azul noche con dos botones de un sola fila, el traje de 3 piezas de Dormeuil Tonik mohair, chaqueta larga con aberturas dobles, bolsillos inclinados, la alta solapa marcada que alcanza su punto máximo en la punta, pantalones acampanados o gentilmente acampanados creando el efecto 'boot cut', el chaleco con una botonadura elevada, tanto el interior de la chaqueta como el respaldado del chaleco posee una seda satinada en color azul cielo, la camisa es azul cielo de manga larga, con corte entallado, alto y profundo el cuello con doble puño (también sencillo en ocasiones...); usados ​​con gemelos de oro y esmalte blanco. La corbata de seda azul oscuro con un nudo "four in hand" en tejido de seda, mocasines de piel en negro. Como complemento perfecto un reloj de pulsera Rolex Oyster "Datejust", de oro, por supuesto, con correa de cuero marrón.
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La tela de Tonik Mohair de Dormeuil fue popular durante la década de los 50 y a lo largo de los años 60, en particular con los jóvenes de estilismo Mod. Dormeuil en realidad acuñó el término "tonik" en 1958. Vendieron esta tela de lujo en un asombroso 20 onzas de peso por yarda cuadrado, si los ingleses miden en yardas, aunque 9,5 onzas (prácticamente el peso de verano) es mucho más común hoy en día. El Mohair se toma de la parte inferior de la cabra de Angora. Algo gruesa pero con un brillo detectable, mohair puede ser un problema de adaptar por el sastre debido a un alto nivel de retención de memoria del tejido que hace que sea difícil de moldear. Las ventajas de esta extravagancia son claras, como Carter sabría muy bien que él seleccionó el traje de su armario. No sólo como un elemento básico y útil (suponemos que es el único traje que empaqueta por su mínimo equipaje), pero también da a entender lo lejos que ha llegado - literal y figurativamente.
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A pesar de las restricciones en los principios de los años 70, la gabardina de Carter viene con una solapa de muesca ligeramente ostentosa en los picos, también conocido en los EE.UU como "solapa estilo Capone". Es evidente que tuviera un recuerdo a los adornos de sastrería favorecidos por gángsters de la vida real y sus colegas en pantalla, esta es una manera sutil de Carter para llamar la atención sobre su situación penal. Sin embargo, en comparación con la primera escena con sus jefes del hampa, Gerald y Sid Fletcher (Terrance Rigby y John Bindon), uno de los cuales elige una camisa lila extravagante, que está frenando en las "reglas del decoro"  arquetípicas para los de su clase .
Jack Carter quiere que usted sepa que ha llegado, pero él no quiere una ser un elefante entrando en una cacharrería. Incluso en la primera escena, su único otro cambio completo de vestuario en la historia, se presenta con una traje de franela gris, de doble botonadura 6 en 2 con pinzas en los delanteros de los pantalones, combina más que ofende. Comparar al Carter a matón al bohemio Peter (Tony Beckley) enviado a Newcastle con una gabardina de cuero marrón con una bufanda de seda, la diferencia entre los dos hombres se convierte en un reflejo en su ropa; calculador frente excéntrico.
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Mientras que Carter no esta orgulloso de su ropa, los accesorios son una cuestión diferente. Esos enormes gemelos de oro, con esmalte blanco rodeado por pequeños puntos marrones, mocasines de hebilla en oro, además de una tendencia de tirar dinero en efectivo en todos los problemas que no se pueden resolver con violencia, son los indicativos de su personalidad. La riqueza debe ser explotada en el momento justo. En ningún momento se ve Carter más dominante que cuando se eleva sobre su sobrina/hija Doreen (Petra Markham), fajo de billetes en mano y sus gemelos gigantes flotando en frente de su cara. Él ha vuelto a sus raíces como el rey. El alto cuello de Caine no es insignificante está pensado para que su rostro se ilumine en oscuridad, y su cuerpo se mimetice con en el fondo.
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Dos camisas diferentes son usadas por Caine en Get Carter (sin incluir la escena pre-créditos), aunque la primera es apenas perceptible, ya que sólo se ve hasta la mañana del funeral del hermano de Jack. A juzgar por el puño, de cual Carter se aprecia como uno de los tres botones está desabrochado, es una camisa Turnbull & Asser, probablemente de popelín en algodón, ya con el doble o el puño "Francés" usado por el resto de la película. No hay ninguna justificación aparente para el cambio de estilo, que no sea viajar en tren con un puño doble con gemelos puede ser copiosos.
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Carter también lleva una gabardina negra, apreciable sobre todo cuando llega a la taberna "North Eastern pub", el funeral y durante la persecución culminante en toda la playa. No es un Macintosh, siendo esta una marca y término ahora genérico para prendas de vestir exteriores impermeables.
La gabardina fue visto por primera vez durante la prolongada segunda guerra Anglo-Boer (1899), pero conocido luego como Tielocken - observar 1912-. El abrigo de Carter reproduce muchas características que se agregaron para la versión por encargo de Thomas Burberry, por ejemplo, la  forma en "D" de la hebilla en el cinturón (para colgar las granadas), el cierre de cuello y los hombros. Típicamente las trech coat están hechas de gabardina, aunque la de Carter parece ser de algodón, dos capas de algodón con una delgada capa de goma en el centro. A juzgar por el forro de cuadros azules distintivo, que podría haber sido fabricado por Burberry.
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Carter se encuentra en su mayor parte al mando en ese traje de mohair. Él se define como un icono en el vestir de los que le rodean. Durante la escena del club nocturno cuando persigue a Thorpe (Bernard Hepton) contra una multitud de jóvenes se divierten en estado ebrio, con muchachas que bailan alrededor de sus bolsos de mano, Carter se destaca ampliamente por, estar encima de un mar de pantalones de poliéster y camisas de nylon. Del mismo modo en el pub después del funeral de Frank, sentado en medio de los trajes cutres y tweed sucias, él es una presencia ineludible de estilo.
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Por el contrario, las mujeres en Get Carter son a menudo tomadas desde ángulos poco favorecedores, desechables como objetos sexuales en la ropa interior que no coinciden. Misógeno hasta cierto punto.
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Carter trata a ambos sexos la misma: espantosamente. Él usará a todos, hace daño a todos, ni siquiera se salva su propia carne y sangre, a pesar de la adhesión a la insignificante "código" gángster sentimental (proteger tu honor familiar). Jack Carter puede ser cosa del pasado, pero al igual que el traje azul imponente que, sin duda, lo sepultaron en su mito no puede ser olvidado.
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