Caminar por el sendero del Círculo Polar Ártico en Groenlandia ha sido un sueño para mí. Un sueño que llegué a cumplir de manera tentadora, pero para un evento natural extraño.
Quería comenzar esta publicación anunciando triunfalmente que había terminado de caminar por el Camino del Círculo Polar Ártico en Groenlandia, pero no puedo, porque mi viaje terminó en una amarga decepción. (Literalmente) dejó un sabor rancio en mi boca y dio lugar a una nube de preguntas sin respuesta; una serie enloquecedora de "qué pasaría si" y "tal vez" para lamentar y lamentar.
Primero me encontré con el Camino del Círculo Polar Ártico mientras investigaba un artículo sobre viajes desconocidos en todo el mundo e inmediatamente lo agregué a mi lista de deseos. Este verano, inesperadamente, los eventos en casa significaron que tenía algo de tiempo libre para completar con una expedición de mi elección.
Como tal, decidí caminar por el sendero del Círculo Polar Ártico y me dispuse a prepararme para un viaje a través del campo salvaje y remoto de Groenlandia. Resultó ser un viaje como ningún otro, que comprende una gran variedad de emociones.
Lleno de altibajos, calma y caos, euforia y desánimo, así es como se desarrolló y desentrañó mi tan esperado viaje por el sendero del círculo polar ártico.
¿Qué es el sendero del círculo polar ártico?
El Arctic Circle Trail es un sendero de larga distancia en Groenlandia. Se extiende desde el asentamiento interior de Kangerlussuaq hasta la ciudad de Sisimiut en la costa oeste. El sendero tiene 165 km de largo y generalmente demora entre siete y 10 días en completarse.
Groenlandia es más grande que México y, de hecho, es la isla más grande del mundo. A pesar de su tamaño, tiene una pequeña población de alrededor de 57,000 personas, lo que lo convierte en el estado menos densamente poblado del mundo. México, en cambio, alberga a casi 130 millones de personas.
El sendero del Círculo Polar Ártico atraviesa una de las áreas sin hielo más grandes de Groenlandia, lo que es notable dado que el 80% de la masa terrestre de la nación está cubierta de hielo y es en gran parte inaccesible. Con esto en mente, vale la pena señalar que el Sendero del Círculo Polar Ártico no se cruza ni pasa cerca de ningún asentamiento, lo que significa que los excursionistas deben ser completamente autosuficientes en todo momento.
Hay ocho cabañas básicas disponibles a lo largo de la ruta, pero la mayoría de los excursionistas, como lo hice yo, eligen acampar durante gran parte de la ruta, ya que las cabañas son pequeñas y solo están disponibles por orden de llegada. Las cabañas y el sendero son de libre acceso y se permite acampar en toda Groenlandia.
La ruta cruza un área conocida como "la tierra de un centenar de lagos" repleta de zonas rurales escarpadas y montañosas, valles escarpados glaciares y tundra ártica. Sin embargo, el ascenso / descenso total para toda la caminata es relativamente bajo a solo 4,105 m (13,465 pies) en 165 km de caminata.
El Arctic Circle Trail es una de las rutas de senderismo más remotas del mundo con las últimas estimaciones que sugieren que solo alrededor de 1.500 personas hacen la expedición cada año.
Como los nombres lo sugieren, el Sendero del Círculo Polar Ártico se encuentra completamente dentro del Círculo Polar Ártico, entre 40-50 km al norte del círculo principal de latitud a 66 ° 33 ’39”.
Caminata por el sendero del círculo polar ártico
He omitido deliberadamente los tiempos y duraciones de trekking exactos en mis descripciones de ruta. Mientras caminaba durante el verano en el Ártico, tenía 24 horas de sol, lo que significaba que no estaba restringido por el tiempo y que podía caminar hasta la noche si fuera necesario. Tenía la intención de seguir libremente el siguiente itinerario que se describe en mi guía.
1 Kangerlussuaq a Hundesø 20km 505 m (1,655 pies) 335m (1,100 pies)
2 Hundesø a Katiffik 20km 470 m (1.540 pies) 520m (1,705 pies)
3 Katiffik a Amitsorsuaq (Centro de Canoas) 20km 200 m (665 pies) 200 m (665 pies)
4 4 Amitsorsuaq (Centro de la canoa) a Ikkattooq 22km 650m (2,130 pies) 450 m (1,475 pies)
5 5 Ikkattooq a Eqalugaarniarfik 11km 330m (1,080 pies) 520m (1,705 pies)
6 6 Eqalugaarniarfik a Innajuattoq 19km 680m (2,230 pies) 510m (1,675 pies)
7 7 Innajuattoq a Nerumaq 17km 370m (1,215 pies) 520m (1,705 pies
8 Nerumaq a Kangerluarsuk Tulleq 17km 300 m (985 pies) 325 m (1.065 pies)
9 9 Kangerluarsuk Tulleq a Sisimiut 20km 700 m (2.295 pies) 725 m (2.380 pies)
En general, caminé por las mañanas y tomé un almuerzo largo durante la parte más calurosa del día, antes de continuar por la tarde mientras el clima se enfriaba. La mayoría de los días abrí mi tienda alrededor de las 7 p.m.
Día 1: Kangerlussuaq a Hundesø
El día de caminata más inspirador es la primera sección de Kangerlussuaq a Hundesø. Muchos excursionistas optan por tomar un taxi para el inicio oficial del Arctic Circle Trail cerca de Kellyville, pero me quedé pegado a mi decisión (incluso rechazando la oferta de un viaje a mitad del día) para marchar por la carretera seca y polvorienta que conduce de Kangerlussuaq.
Atlas y botas
El sendero de Kangerlussuaq
El sendero sube de manera constante, inicialmente en paralelo a la pista del aeropuerto, antes de elevarse por encima del fiordo Kangerlussuaq. Había algunas vistas agradables y hermosos lagos para disfrutar en el camino, pero este no era el Groenlandia que había recorrido 2.000 millas para ver. El día era muy caluroso (no era lo que esperaba en el Círculo Polar Ártico), mi mochila estaba en su punto más pesado y la ruta calcárea era árida y dura bajo los pies.
Después de unos 13 km de footslog, la ruta se desvió a la derecha y se convirtió en el tipo de paisaje en el que los excursionistas vienen aquí para deleitarse: exuberantes lagos glaciares, morrenas cubiertas de rocas y la expansiva vegetación salvaje que es difícil de encontrar en casa.
El sendero pasa por la Instalación de Investigación Atmosférica Superior Sondrestrom, más comúnmente conocida como Kellyville, que es una pequeña colección de coloridos edificios prefabricados y una enorme antena de radar. Un poco más allá, finalmente llegué al primer mojón y marcador de Arctic Circle Trail.
Atlas y botas
Finalmente llegué al comienzo del sendero del círculo polar ártico propiamente dicho
Seguí el rastro por un tiempo, pero aproveché mi primera oportunidad para dar a mis pies un descanso muy necesario, almorzar y beber un poco de agua fresca del lago glacial. Esta era la Groenlandia que estaba buscando.
Poco después, llegué a la cabaña de Hundesø, una cabaña no oficial que comprende una caravana convertida y un par de cobertizos deteriorados. Tomé un breve descanso aquí, charlando con un excursionista que caminaba en la dirección opuesta, antes de continuar un par de kilómetros más.
Quería que mi primera noche en el sendero estuviera debajo de la lona, así que estaba ansioso por encontrar un buen campamento para pasar la noche. Hice exactamente eso, instalé mi tienda cerca de la orilla del lago de Limnaesø y preparé mi primera comida. Mi viaje había comenzado en serio. Luego, a pesar del frío fresco de la noche ártica, dormí profundamente y contento.
Día 2: Hundesø a Katiffik
Desperté en el profundo desierto del Ártico de Groenlandia y, vigorizado por el fuerte aroma del agua de deshielo que se deslizó por el paisaje, empaqué mi equipo y me uní al sendero. Esta Era Groenlandia propiamente dicha.
El día seguiría un curso ondulante entre montículos bajos y pequeños lagos. Fue una gran oportunidad para acostumbrarse a identificar el camino estrecho y a menudo débil y reconocer las sutiles diferencias en el terreno y la observación de mojones.
El paisaje comenzó a abrirse con amplios valles flanqueados por colinas abovedadas e inmensos campos de rocas cubiertas de arbustos bajos. Al mediodía, el día era caluroso nuevamente y estaba en mangas de camisa.
Con mi mochila todavía cargada de comida y suministros, me encontré tomando más descansos de lo que solía hacerlo, pero no me importó. En este punto no tenía prisa por atravesar la ruta y no estaba restringido por el tiempo, gracias al famoso sol de medianoche de la región.
Alrededor de las 6 de la tarde llegué a la cabaña de Katiffik a la cabeza del lago Amitsorsuaq. Aquí, encontré una canoa (hay tres o cuatro guardadas a lo largo del lago que los excursionistas son libres de usar), así que decidí derribar a un par de kilómetros de la distancia del día siguiente.
Las canoas están diseñadas para dos, pero yo estaba haciendo piragüismo solo, así que me llevó un tiempo distribuir el peso correctamente. Si está navegando en canoa solo, es mejor empacar su equipo profundamente en la proa de la canoa, asegurándose de que esté bien sujeto y luego colóquese en la parte trasera. De esta manera, es más fácil de conducir y garantiza que la proa permanezca elevada fuera del agua con más peso (usted) en la popa.
El viento estaba conmigo, así que recorrí alrededor de cuatro kilómetros esa noche antes de ir a una playa de arena para acampar para pasar la noche.
Día 3: Katiffik a Amitsorsuaq (Centro de Canoas)
A la mañana siguiente me encontré con dos excursionistas que se dirigían en la dirección opuesta y esperaban usar una canoa para el viaje, pero no encontraron uno en el otro extremo del lago. Estaba feliz de pasar mi canoa y volver al sendero.
Inmediatamente fui recompensado con la primera vida salvaje del viaje: una liebre ártica escondida en las rocas a mi derecha. Más adelante, vi el primero de muchos renos que vería en el camino.
Atlas y botas
Escenas del sendero entre Katiffik y Amitsorsuaq. (¿Poser? ¿Yo?)
La ruta ese día no fue particularmente exigente. Fue en gran parte a lo largo de la orilla del lago y sobre un camino llano que cruzó un par de campos de rocas incómodos, pero nada particularmente agotador.
Cuando llegué al Centro de Canoas Amitsorsuaq, descansé un largo rato y conversé con un par de excursionistas. Había otra canoa disponible, así que la ordené y remamos los cuatro kilómetros restantes hasta el final del lago donde acampé para pasar la noche.
Aquí, el viento cayó por completo, calmando la superficie del lago y creando una imagen especular de las colinas circundantes. El único movimiento fue un reno abriéndose paso entre los arbustos.
Fue un final idílico para unas 24 horas completamente idílicas.
Atlas y botas
Escenas desde el centro de canoas hasta el final del lago Amitsorsuaq
Día 4: Amitsorsuaq a Ikkattooq
El clima cambió hoy. No llovería, pero las nubes entraron y un fuerte viento azotó, atravesando los pisos del valle y sobre los planos ahora picados de los lagos. Como había recorrido cuatro kilómetros adicionales en canoa el día anterior, reduje mi distancia total para hoy de 22 a 18 km.
Me alegré de haberlo hecho, ya que el día fue desafiante. Comenzó lo suficientemente tranquilo, cayendo suavemente a través de un valle bajo cerca de una playa de arena, antes de subir brusca y abruptamente a un grupo de montañas escarpadas. Aquí el viento aumentó de nuevo haciendo que la marcha fuera completamente molesta.
Atlas y botas
Escenas entre Amitsorsuaq e Ikkattooq mientras recorren el sendero del círculo polar ártico
Hubo algunos puntos de vista finos, pero si soy sincero, la mayor parte del día transcurrió en un aullido de viento y ascensos onerosos. Me complació llegar a la cabaña de Ikkattooq donde me tomé dos minutos para decidir quedarme allí en lugar de tratar de armar mi tienda de campaña en el viento implacable.
La pequeña cabaña consistía en una habitación con literas con capacidad para seis personas y una pequeña área de cocina. Había otros cuatro excursionistas allí esa noche, todos como yo tomando un respiro del viento.
Día 5: Ikkattooq a Eqalugaarniarfik
A la mañana siguiente, el viento cayó y la pequeña nube que quedaba se estaba quemando rápidamente en el fuerte sol de la mañana. La siguiente cabaña a lo largo del sendero tenía solo 11 km, así que partí de buen humor sabiendo que mi parada para almorzar no estaba muy adelante.
Atlas y botas
El sendero entre Ikkattooq y Eqalugaarniarfik
El sendero descendió rápidamente a un amplio y plano suelo del valle donde serpentea el río Itinneq. El río tenía que ser vadeado, lo que significaba mojarme los pies. Era mediados de julio, así que el agua estaba justo por encima de mis rodillas. Sin embargo, a principios de junio, durante el deshielo, puede llegar a la altura de la cintura. Más adelante en el verano puede que no esté muy por encima de la altura del tobillo.
Desde aquí, fueron unos pocos kilómetros cortos e indoloros hasta la cabaña Eqalugaarniarfik, donde me detuve para almorzar y tomar una breve siesta.
Día 6: Eqalugaarniarfik a Innajuattoq
Con el día aún joven, me empujé hacia adelante y hacia arriba en las extensas tierras altas rocosas de la cordillera de Iluliumanersuup Portorngu con espléndidas vistas de picos redondeados, acantilados escarpados y piscinas de montañas vírgenes.
Me sentía fuerte, así que continué, caminando alrededor de 10 km más allá de mi objetivo para ese día. Descendí de la cordillera y acampé a orillas de otro hermoso lago.
Esa noche me senté en la orilla del lago comiendo y mirando las tranquilas aguas. Con más de 100 km de caminata detrás de mí y unos 60 km restantes, me sentí perfectamente contento y a gusto con lo que tenía por delante.
La marcha de la mañana a Innajuattoq siguió un curso relajado junto a una serie de lagos interconectados. El cielo estaba despejado e hice buen tiempo, llegando a Innajuattoq alrededor del mediodía.
Durante el almuerzo, consideré avanzar 17 km hasta la siguiente cabaña, Nerumaq, a lo largo de un largo valle empinado. Esto me pondría un día completo por delante de mi itinerario suelto, lo que me atrajo ya que tenía vagos planes para visitar otras partes de Groenlandia después de mi viaje. Una vez que tomé la decisión, organicé mi mochila cada vez más liviana y salí al sendero nuevamente.
Atlas y botas
Las vistas alrededor de la cabaña Innajuattoq
Día 7: Innajuattoq a Nerumaq
La primera parte de la tarde fue serena. Las vistas del lago que seguí fueron impresionantes. El sendero era claro y fácil de seguir, lo que lo convirtió en una tarde de trekking completamente agradable.
Después de unos nueve kilómetros me encontré con dos excursionistas caminando en la dirección opuesta. Charlamos un rato antes de que mencionaran un pequeño incendio de turba que habían visto cerca de la cabaña de Nerumaq.
"No hay nada de qué preocuparse", me dijeron. "Simplemente estropea la vista".
Sin preocuparnos, nos despedimos y continuamos con nuestros respectivos caminos. Después de otra hora de caminata vi los primeros signos del fuego de turba al que se referían. Era poco más que una pequeña bruma que se arrastraba lentamente hacia el valle que tenía delante. No me preocupaba y seguí mi camino, una posición reforzada por el hecho de que ni siquiera me tomé la molestia de fotografiar la escena que tenía por delante. Al igual que los otros excursionistas, simplemente lo vi como algo que estropeaba la agradable vista que tenía delante.
Las cosas empeoran
Justo antes de la cabaña Nerumaq, el valle y el sendero se abren bruscamente a la derecha, hacia la fuente del humo. Al acercarme a este giro, el humo se espesó. Aquí, conocí a otro excursionista a quien llamaré Max, ya que no le pedí permiso para usar su nombre. Lo había conocido en algunas de las cabañas anteriores y él me había adelantado en el camino. Llevaba cerca de una hora cerca y estaba visiblemente agitado.
Max me informó que la cabaña ya no se podía ver debido al denso humo y que el área en la que estábamos también se estaba llenando rápidamente de humos. Nos retiramos un poco y decidimos acampar a cierta distancia del área y ver si podíamos continuar por la mañana.
Nuestro plan no duró mucho. Rápidamente se hizo evidente que no podíamos permanecer en el valle. Denso humo gris nos envolvió y tuvimos que tomar una decisión rápidamente. En este punto, todavía teníamos toda la intención de completar la caminata, así que decidimos salir del valle a una cresta arriba. Esto nos daría la opción de volver a nuestra posición actual y volver a unirnos al sendero si el fuego se apagaba o caer al otro lado de la cresta en un valle adyacente y volver a unirnos al camino más adelante.
Mientras luchamos por el lado escarpado del valle y miramos hacia atrás, sabíamos que habíamos tomado la decisión correcta. Ya no podíamos ver el río y el fondo del valle del que acabábamos de salir. En cambio, había un banco impenetrable de humo plateado. Continuamos subiendo hasta llegar a una amplia meseta, que cruzamos para ver el valle adyacente, nuestra ruta prevista de regreso al sendero.
Nuestros corazones se hundieron cuando llegamos al borde de la meseta. El valle de abajo era peor que el que acabábamos de salir. Ahora estábamos atrapados en tres lados por el fuego o el humo espeso. En el cuarto lado, en nuestra parte trasera, había un banco de montañas altas que no estábamos preparados para escalar. Me di cuenta de que ya no se trataba de cómo completar la caminata, sino de cómo escapar de manera segura.
Consideramos nuestras opciones. Max tenía un teléfono satelital, por lo que sabíamos que podíamos presionar el botón SOS y solicitar una respuesta de emergencia si era necesario. Nos resistíamos a hacer esto, así que decidimos esperar y ver si la situación mejoraba. Acordamos que si en una hora las cosas no mejoraban, haríamos la llamada.
Atlas y botas
Ser evacuado del camino
En 15 minutos, el humo a nuestro alrededor se volvió tan espeso que ambos comenzamos a toser. Nuestra mano fue forzada y presionamos el botón y solicitamos una respuesta de emergencia.
En una hora fuimos recogidos de la meseta por un helicóptero de respuesta de emergencia de Kangerlussuaq. En tres horas estábamos de regreso en Kangerlussuaq, armando nuestras carpas en el pequeño campamento allí en las primeras horas de la dura mañana del Ártico. Estaba de vuelta donde había comenzado mi viaje siete días antes. Fue una conclusión triste y abrupta a un viaje que había esperado con tanta ansia.
La retrospectiva es algo maravilloso
El incendio ardió durante semanas, lo que fue noticia en muchos puntos de venta a medida que estallaron incendios en las regiones del Ártico durante un verano de temperaturas sin precedentes en el Ártico. Pasé dos semanas en Groenlandia este verano y no vi lluvia hasta el día de mi partida.
Una gran parte del Sendero del Círculo Polar Ártico fue redirigida con excursionistas alentados a tomar un curso más hacia el sur. Desde nuestra evacuación, ha habido múltiples informes de excursionistas siendo evacuados y más incendios estallando en la región.
El jefe de la policía local que nos informó nos aseguró que habíamos tomado la decisión correcta al solicitar el rescate. Fue un pequeño consuelo. Estaba amargamente decepcionado. Subo suficientes montañas para saber que este tipo de cosas siempre es una posibilidad. Sin embargo, de todos los escenarios para los que había preparado y preparado, el incendio forestal no fue uno de ellos.
Estaba totalmente abatido. No pude evitar plantear hipótesis sobre todas las cosas que podría haber hecho de manera diferente que podrían haberme llevado a otro lugar a lo largo del camino ese día. Un par de horas por delante o un par de horas por detrás pueden haber marcado la diferencia.
Si hubiera tomado la canoa todo el lago esa noche, podría haber estado más adelante. O si no lo hubiera tomado en absoluto, ciertamente habría estado más atrás. Hay varios escenarios alternativos: ¿y si eso mayo han hecho la diferencia
Al final es una ecuación infructuosa. Caminar por el sendero del Círculo Polar Ártico había sido un sueño para mí. Un sueño que llegué a cumplir de manera tentadora, pero para un evento natural anormal. yo digo monstruo, pero es profundamente inquietante que los incendios forestales como este parezcan convertirse en la norma debido al cambio climático.
Debo estar agradecido de que estoy vivo y bien para contar la historia, agradecido a Max por su apoyo y profundamente en deuda con los servicios de rescate de Groenlandia por su excelencia, profesionalismo y tranquilidad en todo momento.
Trekking the Arctic Circle Trail sigue siendo una ambición mía. El sendero es salvaje, desafiante y profundamente hermoso. Lamentablemente para mí, también es esquivo y permanece como era: un sueño.
Trekking the Arctic Circle Trail: lo esencial
Qué: Trekking por el sendero del Círculo Polar Ártico en Groenlandia.
Dónde: Hay ocho cabañas disponibles en el Arctic Circle Trail, que varían en tamaño y servicios. Pueden dormir de seis a 22 personas, aunque más podrían ingresar si es necesario. Algunas tienen literas con colchones; otros tienen poco más que una plataforma de madera para dormir.
Varias de las cabañas tienen inodoros básicos de "bolsa", que dependen de los excursionistas para vaciarlos cuando sea necesario. Ninguna de las cabañas cuenta con personal. La mayoría de la gente viaja, como yo, con una tienda de campaña para poder acampar en el camino. El campamento salvaje es gratuito y sin restricciones durante toda la caminata.
Atlas y botas
En Kangerlussuaq, me alojé en el básico pero limpio Polar Lodge (DKK795 / $ 120 USD) cuando llegué y luego acampé en el campamento cercano durante mi segunda visita por DKK 60 ($ 9 USD). En Sisimiut hay una gama más amplia de hoteles disponibles.
Cuando: El mejor momento para hacer senderismo por el Camino del Círculo Polar Ártico es de junio a agosto, cuando el clima es el mejor y los días son más largos (a veces nunca terminan). Agosto y septiembre ven caer las temperaturas y llega la nieve durante la noche.
Es probable que el sendero esté congelado y cubierto de nieve por el resto del año, aunque algunos excursionistas resistentes aún hacen la peregrinación en raquetas de nieve y condiciones muy diferentes. Independientemente de la época del año, los excursionistas deben estar preparados para todo tipo de clima.
Cómo: La mayoría de los excursionistas comienzan su caminata en el Círculo Polar Ártico en Kangerlussuaq, aunque es posible tomar un taxi hasta el inicio oficial del sendero cerca de Kellyville. Algunos optan por comenzar su caminata en la capa de hielo en el Punto 660 o en el Glaciar Russell, que suman 37 km de caminata. Después de mi regreso a Kangerlussuaq, completé esto como una caminata nocturna; lea mi informe de viaje sobre visitar el Punto 660 y el Glaciar Russel para obtener más información.
Los excursionistas deben ser completamente autosuficientes en el Camino del Círculo Polar Ártico, lo que significa que deben llevar toda su comida, suministros y equipo para dormir. Lea mi lista de empaque de Arctic Circle Trail y consejos para hacer senderismo en Arctic Circle Trail para obtener más información.
Es esencial que los excursionistas sigan el código de conducta Leave No Trace. Lleva todos los desechos y la basura contigo durante la duración de tu viaje y entierra los desechos humanos.
Volé a Kangerlussuaq desde Londres a través de Copenhague en Dinamarca. Air Greenland esencialmente tiene el monopolio de los vuelos nacionales. Hay dos vuelos diarios entre Sisimiut y Kangerlussuaq. Reserve a través de Skyscanner.
Imagen principal: Atlas y botas
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