Viaje a Xinjiang: la Ruta de la Seda china

La provincia de Xinjiang, en la Ruta de la Seda, ocupa un sexto de China y es la más remota y desconocida con diferencia de toda China. Enclavado en el Pamir hace frontera con Nepal, India, Kazajstán, Mongolia, Nepal, Pakistan y Bhutan así que la belleza de sus paisajes ya te la puedes imaginar.
Aunque pertenece a China podemos decir que es como un país diferente. A pesar de todo no necesitarás un visado o permiso especial para visitar la zona como ocurre en Tibet (en esta provincia son los chinos los que necesitarán permiso especial si van a zonas como Tashkurgan). Poblado fundamentalmente por la saga Uigur, no encontraras prácticamente a nadie que hable inglés, muchos de ellos tan solo chapurrean el chino, y los reconocerás por su gorrino.
Es una zona bastante sensible ya que los Uigures reclaman la independencia de China desde hace años pero, a pesar de los ataques terroristas que suceden de vez en cuando en contra del gobierno, como turista occidental no deberías tener problema. De todos modos mi consejo es que si tu intención es la de visitar Xinjiang no lo digas al solicitar el visado ya que quizás puedas tener problemas para obtenerlo y una vez en China ya haces lo que quieras.
Échale un vistazo a requisitos Visado China

Es tal la lejanía con Pekín que la hora solar difiere en 2 horas con la oficial por lo que no es extraño que la gente haga su vida cotidiana como si fueran 2 horas menos y ver restaurantes repletos a las 12 de la noche o ni Dios por la calle a las 9 de la mañana. Los transportes se rigen por la hora de Beijing así que que no se te vaya la pelota.

Si eres de los que te gusta la aventura sin duda no te lo debes perder este viaje pero no pienses que es un viaje fácil en absoluto. La comunicación resulta muy difícil ya que incluso en body language chino es diferente al occidental, en las estaciones de autobuses y trenes todo el mundo te quiere liar y encontrar alojamientos o simplemente cambiar dinero o pagar con tarjeta de crédito puede ser una aventura y un suplicio. En muchos sitios te sentirás como un perro verde ya que son pocos los turistas occidentales que recorren la zona, de hecho en todo mi viaje sólo me encontré con 3 en Urumqi y casualidades de la vida españoles. Por un lado Alvaro, un catalán buscando un cambio de aires visitando Asia y Aitor y Laura, dos viajeros empedernidos que han hecho la bicicleta su casa y la carretera su destino. Aitor y Laura llevan recorriendo el mundo en bicicleta desde el 2006 y son unas de esas personas que no tienes muchas veces la suerte de conocer en tu vida cotidiana y espero que la vida nos encuentre de nuevo. Os dejo su blog que no tiene desperdicio:Plántate

¿Cómo llegar a Xinjiang? La manera más sencilla de llegar a la provincia de Xinjiang es en tren o avion desde Beijing a Urumqi
El avión lo puedes mirar en web como skyscannery según con la antelación con la que lo compres te puede salir ida/vuelta por unos 200 euros. Por el contrario si vas en tren te puedes ahorrar unas perras, cuesta unos 60 euros pero tardaras unas 35 horas. Lo puedes reservar en ctripen inglés o la oficial 12306 (en chino)...pero ten en cuenta que en China solo se pueden comprar tickets de trenes con 11 días de antelación.



Día 1 y 2: Urumqi (Wulumuqi) Urumqi es la capital de la provincia de Xinjiang y el mejor punto de inicio del viaje a Xinjiang junto a Kashgar. Cuna de la etnia Uigur, no tiene mucho que ver a parte del Bazzar, muy animado, y ponerte ciego de pinchos morunos de ternera, cordero o pollo que tienen la fama de ser los mejores de toda China.

Alojamiento: White Birch Internation Hostel es uno de los pocos hostels de la zona. La relación calidad/precio es aceptable. No es que sea un 5 estrellas en limpieza pero hablan inglés, cosa que agradecerás. Tienen wifi gratis y las habitaciones van desde 40RMB en dormitorio o 140RMB la doble. Para llegar al hostel desde el aeropuerto lo mejor es el taxi, por 40-60RMB según como regatees, te dejan en la puerta.
Días 3 y 4: Tulufan (Turpan) Desde Urumqi lo mejor es pillar un autobús local que en 2:30 horas y por 45RMB te deja en el centro.

 Tulufan (Turpan) es el sitio más caluroso de toda China llegándose a temperaturas de 50º en verano y además es el punto más alejado de cualquier mar u océano del mundo.

Los sitios más interesantes para ver desde mi parecer son el pueblino en ruinas de Tuyoq, las Montañas Flameantes y las ruinas de Jiahoe así que no te dejes liar en el hotel por los típicos taxistas que te venden tours por unos 300-400RMB. El valle de las uvas y las ruinas de Gaochang son una basura.

Alojamiento: Buscar alojamiento barato en Tulufan puede no resultar sencillo. Todos los alojamientos que aparecen en internet están enfocados para turistas (aunque no siempre aceptan occidentales) al igual que los precios y si te plantas sin reserva no te extrañe no ver ni un cartel donde ponga Hotel. De todos modos, en frente del Bazzar y al lado del ABC bank hay uno que acepta extranjeros que tienen habitaciones dobles por 100RMB

Días 5, 6 y 7: Kashgar
El tren de Tulufan a Kashgar cuesta 155RMB si quieres cama y ya te digo que la quieres. El trayecto es de 29 horas y el paisaje es espectacular de desierto y montaña. Ahora también te digo que acabas hasta las pelotas de tanto tren por mucha cama que tengas.
Kashgar se encuentra en el límite de China. Las mayores atracciones son su casco antiguo del cual no queda mucho, el Bazzar, la mezquita y el mercado de animales de los domingos (el taxi cuesta 30RMB)


Alojamiento: Maitian International Hostel está tirado de precio. 20RMB en dormitorios bastante limpios, WIFI y baños que si los pillas el día que los limpian habrás triunfado. Zona común muy guapa y un pequeño supermercado debajo para pillar cervezas calientes. Llegar al hostel sin pillar un taxi te será un poco más complicado pero no tiene perdida. Si llegas a la estación de autobuses según salgas tuerce a la derecha hasta que llegues a una avenida grande y la vuelves a coger a la derecha dirección el rio. Cruza el puente y sigue andando por una calle empinada unos 10-15 metros. En esa calle coge la primera a la derecha y al final en la acera de la derecha lo encontraras. Si por el contrario llegas a la estación de trenes coge el bus 28 (1RMB) y paras en la parada justo antes del río  La calle que hay justamente al otro lado de la parada de bus es donde está el hostel. Si estás mu perro para hostias de buses o cargar con las maletas...un taxi desde el tren 20RMB y no más de 10RMB desde la estación de autobuses

Por cierto, el dueño también tiene un hostel en Tashkurgan así que si vas a ir te viene al pelo.

Tambien me hablaron bien del Pamir Youth Hostel que esta más en el centro pero vale ya casi el doble.

Días 8 y 9: Tashkurgan Desde Kashgar hay dos autobuses, uno a las 10 y otro a las 11. Ambos tardan unas 7 horas y cuesta 55RMB.

Tashkurganesta guapísimo. Es un pequeño pueblo perdio de la mano de Dios a 3700 metros de altura rodeado de 7 y 8 miles por todos lados.

El paisaje de verdad te digo que es una pasada y la carretera que llega a Tashkurgan desde Kashgar no te quiero ni contar. El Sand Lake te dejara boquiabierto.

Alojamiento: Tienes dos fundamentalmente, elK2 Hostel y37º(no lo encontraras en internet) que es del mismo dueño que Maitian en Kashgar y a mi parecer es más acogedor a la vez que barato. Échale un vistazo a: A 4000 metros AMSL en Tashkurgan
Días 10, 11 y 12: Tashkurgan-Kashgar-Kuche A las 10 de la mañana un bus por 51RMB a Kashgar donde pernoctas y al día siguiente tren por 9 horitas y 100 RMB estas allí.
Kuche (Kuqa) es uno de esos sitios que cuando llegas lo primero que te preguntas a ti mismo es ¿cómo cojones he acabao aquí y que coño hago aquí?. Un pueblo aparentemente sin nada de especial pero que por casualidades de la vida recordare siempre. Y es que tuvimos la suerte de ver una boda Uigurt en directo y grabando grabando nos metimos hasta la cocina así que finalmente nos invitaron y todo.

El sitio más interesantes de Kuche es elgran cañón de Tian Shan, que es una especie de mini cañón del colorado en el que por 40RMB y te tiras dando vueltas toda la mañana. Para llegar allí está un poco complicado ya que no hay autobuses locales que te acerquen pero puedes apañar un taxi para 4 personas por 320 RMB. También es de interés la calle de las Puertas (bautizada así por mi mismo)

Alojamiento: Hotel Traffic es probablemente el único que acepta extranjeros en Kuche. Esta justamente a la derecha cuando sales de la estación de autobuses y a 10RMB taxi desde la de trenes. Esta bastante bien pero sin WIFI. Habitación doble con baño 100RMB


Días 13 y 14: Nalati Desde Kuche puedes coger un sleeping bus a las 20:00 por 150RMB y si no hay problema de carreteras cortadas por nieve deberías llegar sobre las 2 de la mañana en Bayanbulak y una hora después en Nalati. Es una carretera muy peligrosa y a mi me costo 15 horas más de las esperadas ya que estuvo cortada por desprendimientos.

Nalati es otra opción a considerar en lugar del pueblo mongol Bayanbulak. A diferencia de Bayanbulak, Nalati es más de turismo chino aunque todos los hoteles aceptan extranjeros. Es pueblo tirando a moderno situado en un valle rodeado de montañas de praderas (Field Land over the Sky). Hay un parque nacional que cuesta 150 RMB y una vez dentro te llevan en autobús al interior del parque. Si te quieres ahorrar la entrada sólo debes seguir el río y cuando ni siquiera te hayas dado cuenta estarás dentro. Eso si, no podrás coger los autobuses así que si quieres adentrarte dentro del recinto por 70RMB puedes organizarte un par de horas a caballo.

Alojamiento: En uno de los extremos del pueblo en la carretera principal esta Nalati International Hostel  que está muy guapo y sale baratito, 35RMB por barba en dormitorio y unos 80 la doble.
Días 15, 16 y 17: Nalati – Yining-Kuytun- Buerjing La estación de autobuses de Nalati está a las afueras del pueblo (en el otro extremo del hostel) y a las 8 y 10 de la mañana hay un bus para Yining, 44 RMb y 5 horas. Una vez en Yining a las 18:00 o 20:00 un sleeping bus por 110RMb que llega a Kuyton a las 3:00 o 5.00 de la mañana (son muy puntuales) y a las 7:00 a Buerjing.

Buerjing es probablemente la ciudad de inicio idónea para adentrarte en el parque natural del lago Kanas. Una ciudad muy limpia y organizada, tiene una calle llena de puestecillos de comida que se peta cuando llega la noche donde por 50 RMB te pones ciego a pescados a la brasa.

Alojamiento: Muy cerca de la estación de autobuses podrás ir a un Youth Hostel pirata pero con el mismo rollo. Estuvieron en su dia en yhachina.com pero se conoce que les cobraban mucho y ya pasan de pertenecer a la franquicia. De todos modos sigue conservando la misma ideologíay sin duda el mejor en el que estuve en toda China. Todo super limpio, muy bien decorado, habitaciones impolutas con baño, WIFI y TV por solo 100RMB. Esta situado justa en la calle enfrente del Gran Hotel a unos 100 metros a la derecha. Difícil encontrarlo por internet pero esta ahí.
Días 18, 19 y 20: Parque natural del Lago Kanas



Elparque natural del lago Kanasen el norte de la provincia de Xinjiang y la joya de la corona del turismo chino de la zona. La entrada es de 250RMB pero tendrás que plantarte allí así que añádele otros 60 si vas en bus local (sale todos los días a 10:00) desde Buerjing o 200 en taxi. Con la entrada está incluido un bus interno que va recorriendo zonas del parque y que funciona al estilo bus turístico, es decir, te subes y bajas cuando quieras durante el día.

En Kanas hay fundamentalmente tres sitios para visitar: Kanas, Hemu y Baihaba. Y mi recomendación es directamente Hemu que ademas no hay que pagar entrada ya que está fuera del parque natural.
Alojamiento: En los tres la mejor manera de buscar alojamiento es plantarte directamente allí y reservar una cama en alguna casa de un lugareño. El precio puede oscilar desde los 50RMB hasta los 250 RMB según temporada

Días 21 y 22: Urumqi Llega el fin del viaje. 12 horas de sleeping bus desde Buerjing a Urumqi y 170 RMB menos.