El proceso del perfume

La primera y más costosa operación es la obtención de los aceites esenciales. En Francia, el centro de la industria de perfumes naturales por excelencia está en Grasse. El cultivo de flores para la extracción de sus valiosos aceites esenciales naturales también se lleva a cabo en Turquía, Bulgaria, la India y Siria. Estambul es especialmente famosa por la producción de esencia de rosas que alcanza precios astronómicos. Un Kg. puede rondar los 85.000 euros.

Los aceites esenciales son sustancias puras que alcanzan precios de vértigo. Por ejemplo un kilo de iris puede llegar a cotizarse en 45.000 euros, y el de jazmín francés por 20.000 euros. Cifras nada descabelladas si tenemos en cuenta que para obtener un kilo de esencia de jazmín es necesario recolectar más de 600 kilos de flores, cogidas una a una.
O 3.500 kilos de rosas de Grasse para obtener un kilo de esencia.

Con estas extraordinarias materias primas, el perfumista realiza las mezclas correspondientes, escribe fórmulas químicas y, en virtud de los resultados, elabora nuevas partituras de olores hasta conseguir una fragancia de éxito. El perfumista debe imaginarse un aroma y reproducirlo. Nunca deja al azar la responsabilidad de creación.

Como ya vimos un perfume está compuesto de tres partes principales: salida, cuerpo y fondo. Las notas se salidas, las primeras que se huelen, son agradables y deben de resultar atractivas para despertar el interés. Suelen ser ligeras, frescas y volátiles. Las notas de cuerpo proporcionan la originalidad del perfume y contienen sustancias florales, especiadas y amaderadas. Las notas de fondo dan el carácter y la personalidad definitiva a la fragancia, permanecen en la piel. Entre estas notas se encuentras las sustancias animales y resinas.

Las sustancias animales son, en realidad, de ingredientes que no parecen guardar la menor relación con los perfumes, puesto que se trata de secreciones sexuales y glandulares, más bien para producir olores desagradables e incluso nauseabundos. Su incorporación al perfume tan sólo se conoce en parte.

SUSTANCIA ANIMALES

Almizcle

El almizcle procede de un ciervo, Moschus moschiferus, pequeño y tímido habitante de los bosques de álamos y rododendros del oeste de China. Los machos totalmente desarrollados sólo pesan unos diez kilos. El macho es el que posee, delante de su abdomen, una bolsa que segrega una señal sexual, similar en su función a la que deja un lince. Hace siglos, al notar los cazadores orientales una fragancia dulce pero intensa de los bosques locales, acabaron por descubrir el origen de este olor, y desde entonces ese ciervo diminuto ha sido perseguido. Una vez muerto el animal, se le extrae la bolsa, que, una vez seca, se vende a los perfumistas. La presencia del almizcle es tan insignificante que puede llegar a una billonésima de onza.

Ámbar gris

Esta sustancia cérea y de olor penetrante procede del estómago del cachalote. Es la base de los más caros extractos para los perfumes, y al igual que el almizcle vale más que su peso en oro. El cachalote Physeter catodon, un gran mamífero, se alimenta de calamares, moluscos que tienen una especie de hueso interior que se utiliza en las jaulas de los pájaros para que éstos afilen sus picos. El cachalote segrega el ámbar gris para proteger sus intestinos contra la abrasión de esa lámina caliza. Por tratarse de un aceite, flota, y a menudo recubre las redes de los pescadores. Hace mucho tiempo, los pescadores árabes descubrieron el olor dulzón del ámbar gris y sus excelentes cualidades fijadoras para prolongar la vida de un perfume. Por ejemplo, el ámbar gris retrasa considerablemente el índice de volatilidad de otros aceites aromáticos que se mezclan con él. Hoy en día, tanto el almizcle como el ámbar gris pueden producirse sintéticamente, y la industria del perfume se niega a adquirir ámbar gris auténtico, para no perjudicar la supervivencia del cachalote.

Civeta

Es una sustancia blanda y cérea, segregada por la civeta, un mamífero carnívoro de África y Extremo Oriente, que tiene un pelaje amarillento con manchas.

La civeta es una secreción glandular de los machos y hembras de la familia Viverra civttla (vulgarmente conocidos como gatos de algalia) Esta sustancia cérea se forma cerca de los genitales y se puede conseguir en los animales cautivos a razón de unas dos extracciones por semana. Despide un repugnante hedor a heces, pero al mezclado con otras esencias su aroma resulta extremadamente agradable, aparte de ser un fijador muy potente. Todavía hoy se ignora cómo descubrieron esta propiedad los perfumistas del Extremo Oriente antiguo.

Castor

Este aroma procede de los castores rusos y canadienses de la familia Castor fiber. Es una secreción que se acumula en dos sacos abdominales, tanto en los machos como en las hembras. Igual que en el caso del Almizcle es necesario matar al animal para conseguirlo. Extremadamente diluido, el castor (o castóreo) desprende un olor agradable, pero se utiliza sobre todo como fijador y ampliador de aromas.

El grado de fijación que distingue estas cuatro esencias animales está en función de su elevado peso molecular. Las moléculas pesadas actúan como áncoras, y con ello impiden que los aromas predominantes de un perfume se eleven con excesiva rapidez sobre la superficie del líquido y se disipen en el aire.

El perfume es un equilibrio bien orquestado de los tres elementos, una vez macerado junto con alcohol y agua, a partes iguales, entre 15 y 60 días y filtrado varias veces para obtener una transparencia máxima.

En la actualidad, entre filtros y tubos de ensayo, los perfumistas se han convertido en los alquimistas del siglo XXI, personas que convierten su profesión en un arte para deleite de los demás

PROCEDIMIENTOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PERFUMES

ECO-INGENIERÍA DE LA EMOCIÓN BY SRI GANGA MATA·JUEVES, 28 DE ABRIL DE 2016

(…) “vio con claridad que la vida no tenía sentido sin la posesión de esa fragancia. Debía conocerla en todas sus particularidades hasta el más mínimo y sutil de los pormenores, el simple recuerdo de la complejidad no era suficiente para él. Quería grabar el apoteósico perfume como un troquel (…) y en lo sucesivo sólo pensar , vivir y oler de acuerdo con las estructuras internas de esa fórmula mágica (…) “ (Patrick Süskind. “EL PERFUME”)

Perfumes en base a aceite:

Utilícese siempre que sea posible aceite de jojoba, como ya hemos mencionado, su composición química es muy similar a la de la secreción sebácea humana. Esto se traduce en la práctica como un fijador natural y como una nota de base en sí misma es decir no solo fija las esencias entres si coordinando su “salida” sino que fija el perfume a la piel. Por otra parte este aceite prácticamente no enrancia puesto que tiene una gran cantidad de vitamina E.

Como desventaja podemos citar el hecho de que su olor característico podría alterar las notas de algunas esencias, especialmente las florales, esto se puede resolver de dos maneras aligerándolo con un poco de aceite de almendras (cuyo dulzor mitiga lo áspero de la jojoba) o elevando en una o dos gotas cada 30 ml la proporción de esencia. En caso de vender o regalar los perfumes se aconseja esto último, puesto que el aceite de almendras reduce la vida útil del perfume.

Llene una botella de vidrio caramelo o verde de 10ml. con aceite aproximadamente 7/8.

Agregue las esencias gota a gota, lentamente moviendo la botella cada 3 o 4 gotas. Necesitará entre 20 y 25 gotas de aceites para esta cantidad, dependiendo de los aceites. (la proporción general es de entre dos y tres gotas de esencias por mililitro).

El perfume empieza a desarrollarse de “atrás” para “adelante”, es decir que se agregaran primero las gotas de base, se continuara por los puentes bajos si los hubiese, las notas medias, los puentes medios y las notas altas. Una vez terminada la mezcla se tapa y se remueve suavemente. Se etiqueta con la fórmula y la fecha de elaboración y se guarda en lugar fresco y oscuro a macerar por un término de 1 semana, recordando agitar suavemente la botella al menos una vez al día.

Este es el tiempo mínimo necesario de maceración sin embargo es después de 20 días de reposo que el perfume perdió todas sus notas ásperas y está totalmente integrado.

Perfumes con base alcohólica:

En la misma cantidad de alcohol de cereal proceda a agregar las esencias lentamente. Tape y agite vigorosamente, destape. Aguarde unos segundos y vuelva a repetir la operación del mismo modo 4 veces más. Tape definitivamente y guarde. La maceración de los perfumes con base alcohólica demoran de 5 a 7 semanas, antes de ese tiempo el perfume no ha adquirido fuerza ni se habrá integrado totalmente con el alcohol.

Perfumes Sólidos:

Proceda de la misma manera que para el perfume al aceite. Luego de la maceración entibie la preparación a baño de María en un recipiente adecuado y agregue el 30 % de cera de abejas. Deje enfriar, tape y macere por el término de 1 semana. Estos perfumes pueden durar hasta 6 meses en buen estado de conservación.

Aguas de Colonia:

Coloque 80 ml de alcohol de cereal en un recipiente de vidrio. Agregue la combinación de aceites seleccionada gota por gota (entre 100 y 150 gotas, la proporción es de una a una y media gota por ml.). Proceda como para el perfume con base alcohólica.

Agregue 20 ml. de agua destilada muy cuidadosamente y también gota por gota, de lo contrario la preparación podría enturbiarse y arruinar su estética irremediablemente. Sin agitar lleve a maceración durante 1 semana pasado este período macere por 3 semanas más agitando regularmente (una vez por día sería lo ideal). Coloque en el frasco definitivo.

Aguas Florales:

Son una opción poco utilizada pero pueden ser indicadas para niños o personas con pieles reactivas al alcohol. Se procede de la misma manera que el anterior pero se realiza solo con agua destilada. Como ya dijimos los aceites esenciales no son totalmente hidrosolubles, por consiguiente quedan tres opciones:

Realizar sucesivos filtrados con papel filtro húmedo para lograr que las esencias se integren al máximo. Esta opción conlleva un desperdicio de esencia inevitable.

Adicionar a la mezcla 10% de glicerina lo que ayuda a integrar los esenciales casi completamente. Esta opción le quita “naturalidad” a la preparación.

No hacer nada de esto y recordar agitar el envase cada vez que se vaya a utilizar…

COMO PERFUMARSE

El perfume se aplica generalmente en la zonas donde late el pulso, para conseguir que el calor que recibe la zona por el paso del flujo sanguíneo ayude a liberar naturalmente la fragancia. Estas zonas están situadas detrás de las orejas extendiendo hacia el cuello, detrás de las rodillas, alrededor de los tobillos y en la cara interna de muñecas y muslos. Acentué la cantidad en las rodillas, muñecas y muslos y aplíquelo más parcamente en orejas y tobillos.

Un detalle: la estructura del cabello y del vello corporal incluye una secreción sebácea que es inmejorable como fijador de perfumes. Unas pocas gotas en estas áreas pueden mantener la acción del perfume por casi el doble de tiempo que la piel.

Las Colonias y aguas aromáticas: Como su concentración de fragancia es menor, son ideales para utilizarlas con brumizador en todo el cuerpo.

El resto:
La ventaja de hacer nuestros propios perfumes es que nos permite repetir la fórmula para adicionar en cremas, jabones caseros, perfumes para ropa e incluso ambientadores…

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