Moda en negro ii

Lo primero que quiero hacer es agradeceros la acogida que ha  tenido esta nueva sección, no nos imaginábamos ni mi hermana ni  yo que os gustara tanto así que eso nos da un montón de ánimos y  de fuerzas para intentar superarnos en los siguientes post, que ya  os anuncio que van a ser apasionantes.También os traigo una  buena noticia, este mes tendremos además de este, un especial  "Día de difuntos" que eso de Halloween es muy americano y  nosotros también tenemos tradiciones, así que os  aconsejo que no os lo perdáis.
 Os dejo con la segunda parte de ... MODA EN NEGRO.
Siguiendo con nuestro recorrido histórico sobre la importancia del color negro en el mundo de la
 moda, nos habíamos quedado ubicados a principios del siglo XIX. Esta nueva centuria va a ser el
 verdadero momento del negro. Durante ésta época los tintes que conseguían la fijación del color
en las telas se fueron perfeccionando y "el negro profundo" ya no solamente fue un tono utilizado
 por las clases privilegiadas, sino que pasó a ser usado por el pueblo, concretamente por las clases
 trabajadoras: sirvientes y profesionales que veían el uniforme negro mucho más práctico que el
 confeccionado en cualquier otro color, pues parecía que se ensuciaba menos. Igualmente comenzó a
 emplearse para vestir a los niños, complementando los trajes con remates blancos en cuellos y puños.
 Esta ampliación de usos del "Noir" durante el XIX  puede considerarse como su universalización,
ya no era un color aristocrático que solamente era utilizado por la corte.

Fotografía de la bailarina Cleo de Merode, musa de artistas e icono estético europeo de la época: finales del XIX y principios del XX. "Madame Loynes" 1862 del pintor francés Eugène Amaury Duval. "La diva  de  la   ópera Lina Cavalieri "de Boldini, 1901

 Durante el siglo XIX el traje femenino negro enlutado fue derivando a su uso como color de la  elegancia y como exponente máximo de la seducción femenina. A principios de siglo veíamos   el recato en una Inglaterra previctoriana, con un estilo austero muy enlazado con lo religioso  del puritanismo protestante. Recordemos la estética de los personajes de las novelas de las hermanas  Bronte: damas vestidas de negro que corrían con sus amplios vestidos a lo largo y ancho del agreste  páramo inglés. Evoquemos a Jane Eyre con su sombrerito negro encontrándose en medio del campo  con el Sr. Rochester o a  Catherine huyendo de Heathcliff en  "Cumbres Borrascosas" con sus  amplias faldas negras.  Esta austeridad inicial de la estética fue evolucionando y a mediados de siglo nos  encontraremos con variantes del "Total Black", el traje negro femenino se va a alegrar con  complementos, con cuellos y puños blancos, con detalles de encaje en mangas y escote y con  tocados y sombreros que se irán complicando a lo largo y ancho de toda la era victoriana  y que merecen capítulo aparte.
EVOLUCIÓN DE LA ESTÉTICA VICTORIANA

La estética de las damas victorianas inglesas se extendió a Europa, a la aristocracia rusa, a la realeza  austriaca y a las damas americanas que se instalaban en Paris :"May Sartorius" de Frederic Leigton 1870. "Aristócrata Rusa"de Makovsky. "Nanette Kaula" de  Karl Joseph Stieler 1829. "Elisabeth de Baviera"de Franz Winterhalter 1870 . "Elizabeth Winthrop Chanler" de Singer Sargent 1893.

Pero aún quedaba mucho tiempo para que el negro enlutado se alegrara con la irrupción del colorido
 que supondría la llegada de los nuevos estilos del siglo XIX y de la "Belle Epoque". La Reina
 Victoria había llegado al trono británico en 1837 y la sociedad y la estética que esta reina implantó
 tendrá una gran influencia en la historia y en la evolución de los usos y costumbres en el vestir. Su
 largo reinado de un total de sesenta y tres años, hasta 1901 supuso un total y absoluto culto al negro.
 Si hay un prototipo de reina enlutada, esta es la Reina Victoria, que tras la muerte de su esposo, el
 Príncipe Alberto en 1861 institucionalizó el luto de tal modo, que se acuñó el concepto de "Luto
 Victoriano" como arquetipo del uso del negro. La Reina Victoria no solo vistió de negro hasta
su muerte, sino que creó un manual de usos y costumbres del luto muy estricto. Sus jóvenes
 hijas vistieron de negro durante años y también toda su corte.
REFINAMIENTO EN LA ESTÉTICA  DEL LUTO VICTORIANO

El luto victoriano fue evolucionando y los trajes  negros se complementaban con detalles en blanco:"Condesa Airlie"de Blake Richmond, "Retrato de mujer" del pintor ruso Constantin Makovsky. "Lola Montez" de Karl Stieler 1847.

Las damas de la época victoriana asimilaron los usos que impuso la  Reina Victoria y los adaptaron
 a su forma de vestir incluso en los complementos: guantes, pendientes, pulseras, pañuelos...todo de
 estricto luto. La Inglaterra victoriana se convirtió en todo un exponente del culto al negro, estilo que
 exportó a la mayor parte de Europa, igual que había hecho siglos antes, en el XVI la corte de
Felipe II con el estilo a la española.
La estética victoriana de traje negro enlutado para las damas se completaba con el peinado de  moño bajo y algún que otro cuello blanco y pequeños encajes, todo muy austero, recatado y sobrio,  muy acorde con los preceptos sociales que la monarquía del Imperio Británico había impuesto en  todo su amplio territorio, incluso en sus colonias.
 DAMAS DE BOLDINI

Estética del los retratos del pintor italiano Giovanni Boldini : refinamiento y preciosismo en "La Belle Époque"(1870-1914) "Madame Jordan" 1889 y "Marquesa Luisa Casatti" 1908

La estética victoriana es muy amplia y tiene muchas variantes, nosotros nos hemos fijado sobre
 todo en el culto al negro y hemos obviado otras estéticas que parten de esta era victoriana como
 el "Gótico" o el "Steampunk" que bien merecen un análisis pormenorizado (tal vez lo
hagamos en algún otro post).
Una estética muy interesante por la influencia que ha tenido después en el mundo de la moda fue la
 creada por el pintor italiano Giovanni Bodini (18342-1931) cuando retrataba a sus elegantes mujeres.
 Las damas de Boldini representaban la sofisticación de la alta sociedad europea, a muchas de ellas
 las retrató vestidas de negro con pequeños toques de color en los complementos. Bellas mujeres
 como la Marquesa Casatti o la diva de la ópera Lina Cavalieri posaron para el pintor, cuyo trazado
 elegante, sinuoso y curvilíneo creó un estilo original y suntuoso muy afín con la llamada "Belle
  Époque" período histórico de gran efervescencia de las artes, de las letras, de la moda, de la estética
 y del mundo del espéctaculo, con el gran auge del teatro, el ballet, la ópera y sobre todo con el
 nacimiento del séptimo arte: el cine.
Esta "Estética Boldiniana" tendrá una gran repercusión e influencia en los grandes creadores del
 diseño de moda ya en el siglo XX, la casa Dior se inspiró en muchas de las damas de Boldini para
 sus creaciones de alta costura y más recientemente "L'enfant Terrible" Alexandre Macqueen
se recreó en Bodini para uno de sus últimos desfiles.
DAMAS DE NEGRO: ELEGANCIA Y SEDUCCIÓN

"Madame X" de John Singer Sargent, 1884. Coco Chanel en los años 20 y su "Total Black " emulando el traje  la española del s. XVI de la corte de Felipe II con un cuello de golilla. Rita ayworth con el mítico vestido diseñando por  Jean Louis para la película "Gilda" de Charles Vidor en 1946, inspirado en el traje de Madama X de Sargent.

Pero si hubo un momento de ruptura en cuanto a la evolución de la Historia de la Moda, fue un acontecimiento artístico, por curioso que parezca y concretamente pictórico: la aparición de un retrato en la Exposición de Bellas Artes de París en el año 1884 del pintor norteamericano John Singer Sargent, titulado Madame X. Representaba a una mujer vestida de negro, pintada de perfil, con un traje de tirantes, muy escotado. La modelo era Virgine Gautreau, una norteamericana del Sur de los Estados Unidos, casada con un banquero parisino. Fue un auténtico escándalo por el look de Madame Gautreau: seductor, elegante y con un punto enigmático, de ahí el título del cuadro "Madame X". La conmoción fue tal, que el cuadro tuvo que retirarse de la exposición y Sargent fue vapuleado por la crítica. Tuvo que pasar el tiempo para que se apreciase desde una cierta perspectiva histórica la importancia de la obra de Singer Sargent. A partir de este momento "Madame X", las damas más chic de la sociedad parisina comenzaron a adoptar vestidos de noche de color negro para seducir a sus maridos y amantes. El vestido de Madame X no se quedó aparcado en el siglo XIX sino que ya en el XX fue la inspiración del maravilloso traje de noche negro que lució la actriz Rita Hayworth en la película Gilda de 1946 (Charles Vidor), creado por el diseñador de vestuario Jean Louis Berthault.
Si el vestido de Madame X supuso un hito en la evolución del color negro como símbolo de la seducción y la elegancia femenina, no fue menos la creación de la gran Coco Chanel del "Pequeño Vestidito Negro" ("Petit Robe Noir", "Litle Black Dress"). La importancia de esta invención del genio de Coco queda fuera de toda duda. No solamente fue una invención práctica, elegante, sofisticada... sino que aún hoy toda mujer que se precie, de cualquier edad tiene en su armario un "vestidito negro"que puede utilizar para cualquier momento del día, dependiendo de los complementos que se ponga.

Ava Gardner en los años 50 vestida de negro por Balenciaga, Audrey Hepbrun con diseño de Givenchy ante el escaparate de Tiffany´s en la película "Desayuno con Diamantes" de Blake Edwards, 1951 y Catherine Deneve en "Belle de Jour " de Luis Buñuel, 1967

Durante todas las década del siglo XX las mujeres han lucido el vestidito negro, desde las "Flappers" de los años 20, pasando por las "Vamps" de los  años 30, las sofisticadas mujeres de los 40 como Joan Crawford que los combinaban con los vestidos largos  de noche, véase a  Rita Hayworth o a Ava Gardner en sus glamurosas películas o en los 50 cuando ya nos encontramos con una chic Audrey Hepburn vestida de corto o de largo por Givenchy; recordemos la evocadora imagen de Audrey con su maravilloso vestido negro ante el escaparate de Tiffany´s en la película "Desayuno con Diamantes" en 1951 (Blake Eduards). Y ya en los 60 ¿quién no recuerda a Catherine Deneuve con su "Petit Robe Noir" ribeteado con un cuellecito blanco en la película "Belle de Jour" de Buñuel?. Si hablamos de invenciones en el mundo de la moda y el color negro, no podemos olvidarnos del gran Yves Saint Laurent  en los años 60, cuando adaptó el clásico esmoquin negro a la mujer en su mítico desfile en agosto de 1966. Aunque la recreación de Yves no fue algo realmente nuevo, fue una readaptación, ya que en los años 30, Marlene Dietrich había a aparecido en la película "Marruecos" (Josef Von Sternberg, 1930) vestida con un esmoquin negro y un sombrero de copa, creando una estética inusualmente andrógina y ambigua, no exenta de modernidad. Pero si me permitís, como punto final de este breve repaso a la historia del color negro en el mundo de la moda, vamos a concluir con nuestro genio más universal: Cristobal Balenciaga. El fue el primer diseñador que se atrevió a lanzar toda una colección de alta costura totalmente en negro, allá por 1949, lo hizo no solamente por la estética, por la elegancia o por la universalidad del color, sino porque quería rendir un homenaje a un ser querido que había perdido recientemente. Nuestro "Genio de Guetaria" unificó en ese desfile del 49, las dos máximas metafóricas del negro: la estética, como culmen de la elegancia, de la seducción y lo emocional, como símbolo del luto.
 Para más información os dejo los siguientes apuntes bibliográficos: AAVV: Moda una historia desde
el siglo XVIII al XX, Ed Taschen 2015. Racinet, Albert: Historia del Vestido, ed Libsa, Madrid 1992. Kalonyko: Historia del Traje. México, ed. Diana 1992. Veneziani, Marcia: La imagen de la Moda, Ed Nobuko, 2007 Buenos Aires. Laver, James: Breve Historia del Traje y de la Moda, Ed. Cátedra 2005.

El outfit de Ángela no puede ser mas sencillo, consta de una  prenda de fondo de armario, el pantalón Palazzo, negro recto,
 con él siempre estás a salvo de cualquier contra tiempo, todo
 depende de como lo acompañes, existen determinadas prendas
 que siempre visten, y ésta es una de ellas. El Palazzo de Ángela
 es de Adolfo Dominguez

Como siempre, todo depende del acompañamiento, si nos  soltamos el pelo, pero recogiéndolo en un lateral, (típico peinado  de los años 80, que ahora ha vuelto con muchísima fuerza, sobre  todo en cabellos rizados) y nos ponemos una camiseta sin mangas  con tiras de piel en negro ( la que lleva mi hermana es de Isabel de  Pedro ), hacemos de este un look elegante, pero mas desenfadado  y no tan serio como el que vimos en el post anterior. Para dar mas carácter al look lo acompañaremos de unos super  zapatos de Ursula Mascaró en tono rosa oscuros, un modelo  con un aire retro divino!

No nos podemos olvidar de los complementos, con un look así de potente podemos utilizar elementos mas tradicionales o clásicos, de esta forma el contraste sera mayor, collares de perlas   colocados de una manera diferente, antiguos pendientes y broche   de luto en baquelita, hacen del conjunto una amalgama de  estilos muy variada pero que casan a la perfección.
 Solo me queda invitaros al siguiente post, un especial  "Día de difuntos" en el que hablaremos de historia, moda  y misterio! Y por supuesto tendremos un nuevo outfit !! Os esperamos!