La verdad es que siempre me ha parecido que la clasificación de los vinos alemanes es algo complicada y he creído conveniente aprovechar esta cata de vinos trocken para intentar dar un poco de luz a través de este post y así poder comprender y disfrutar aún más de estos excelentes vinos en los que la reina de las uvas es la riesling. Espero conseguirlo.
1.- Regiones Vínícolas Alemanas con DO
Alemania cuenta con 13 regiones dónde se producen vinos de calidad:
Mapa de regiones vinícolas alemanas (“Enciclopedia del Vino” de Oz Clarke)
6 en el mismo valle del Rin:
- Baden
- Palatinado (Pfalz)
- HessicheBergstrasse
- Rheinhessen
- Rheingau
- Mittelrhein
3 reciben nombres del río que las baña:
- Mosel-Saar-Ruwer
- Ahr
- Nahe
Franconia en la zona del Meno
Württember en los costados del Neckar
Dos en la parte oriental:
- Saale-Unstrut
- Meissen
Ambas bañadas por la cuenca del Elba.
Regiones Vínícolas Alemanas: Subregiones
Cada región se subdivide en distritos o Bereiche, tomando sus nombres del pueblo o lugar geográfico más importante.
Cada Bereiche está integrado por:
- Grosslagen: conjunto de viñedos de similares rasgos geológicos y climáticos.
- Einzellagen: viñedos individuales con características específicas y diferenciados. Son los Grand Cru de Alemania.
Einzellagen de schloss-vollrads (foto de http://ubriaco.wordpress.com)
En las etiquetas de los vinos la denominación del viñedo, sea un Grosslagen o un Einzellagen, va siempre precedida del nombre del pueblo correspondiente, que toma el sufijo toponímico –er, salvo los 5 Einzellagen de: ShlossJohannisbert, SchlossVollrads, SchlossReichhartshausen, Steinbert –todos en el Rheingau- y Scharzhofberg en el Saar. Grandes vinos de Alemania.
2.- El preciado valor de la madurez
La jerarquía de los vinos alemanes está basada en la calidad y en las características del vino, no del viñedo.
La clave de la variada gama de vinos alemanes radica en la mayor o menor madurez de las uvas a la hora de la recolección expresada en grados Oechsle en la que se refleja el número de gramos que un litro de mosto pesa más que otro de agua destilada.
Conforme a la legislación vinícola de 1971 hay 2 categorías básicas:
Tafelwein (vino de mesa)
Deutscher Tafelwein: vino simple y ligero. No puede mencionar en su etiqueta ni viñedo ni región vinícola determinada.
Deutscher Landwein (nueva denominación incluida en 1982): vino alemán de la tierra aplicable a Taflwein especiales.
Qualitätswein (vinos de calidad)
3.- El Qualitätswein
Tiene dos subdivisiones:
- Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete (Qba):
- Vino de calidad elaborado en una de las trece regiones con DO
- Sólo puede mencionar en la etiqueta el nombre de un Einzellage o de un Grosslage si el 85% de las uvas proceden de él.
- La frontera de grados para estos vinos debe oscilar entre los 57º y los 69º Oe (7% a 8% vol)
- Pueden ser chaptalizados.
- Qualitätswein mit Prädikat (QmP):
- Pertenecen los vinos más sobresalientes de Alemania
- No pueden ser chaptalizados.
- El peso mínimo de mosto requerido ha de llegar a los 73º Oe (9,5% vol).
4.- Clasificación según el contenido natural del mosto para QmP
- Kabinett: vinos con un peso mínimo de mosto de 73º Oe
- Spätlese (cosecha tardía): vinos que proceden de uvas recolectadas al menos 7 días más tarde de la cosecha normal y con un peso de 85º Oe
- Auslese: vinos elaborado a partir de racimos de uvas seleccionados y con un peso de 95º Oe
- Beerenauslese: vinos cuyas uvas supermaduras son escogidas una a una y con un peso de 125º Oe
- Trockenbeerenauslese: categoría suprema de los vinos alemanes, elaborado prácticamente con uvas secas y pasificadas con un mosto de 150º Oe
Trockenbeerenauslese (imagen de http://vinolist.com)
Ésas dos últimas categorías se logran cada 2 o 3 ocasiones por década y son vinos que pueden envejecer a lo largo de 100 años o más.
El caso más “extremo” se produjo en 1921 en el que el Berncasteler Doctor llegó a tener un peso de mosto de 250º Oe.
Son vinos que necesitan al menos tres o cuatro años para conseguir el equilibrio entre azúcar y acidez, que es la esencia de todo buen vino alemán.
5.- La VDP y la revolución en el Rheingau Alemán
Cuestionando la ley de 1971, la VDP (Asociación alemana de explotaciones vinícolas con calificación) plantea establecer como criterio de calidad la noción de terroir y no el grado de madurez de la uva, y así en el 2001 consigue que se reconozcan en las distintas comarcas las denominaciones:
- Premier Cru o Erstes Gewächs
- Gran Cru o Grosses Gewächs.
Grosses Gewächs (foto http://www.cellartracker.com)
Los viticultores se comprometen a:
- Reglas muy estrictas de producción con rendimientos no superiores a 50 hl/ha.
- A una madurez muy elevada de la uva
- Degustaciones previas y obligatorias realizadas por una comisión independiente.
Uno de los promotores más activos fue Bernhard Breuer (fallecido a los 57 años) que proponía una clasificación rigurosa de los pagos de Rheingau y que fue un gran defensor del terroir.
6.- La clasificación según la VDP (2013)
1.- Grosse Lage (= Grand Cru):
- Secos Grosses Gewächs y dulces Spätlese, Auslese, BA, Eisswein y TBA
- Rendimientos inferiores a 50 hl/ha
- Cosecha realizada a mano
- Parecelas históricamente reconocidas
Dr. Loosen BL GG
(etiqueta de http://drloosen.com)
2.- Erste lage (= Premier Cru):
- Secos Erstes Gewächs y dulces Spätlese, Auslese, BA, Eisswein y TBA
3.- Ortsweina (=Village):
- Secos sin distitivo adicional y dulces Spätlese, Auslese, BA, Eisswein y TBA
- 80% de la uva debe de pertenecer a una finca determinada.
- Rendimiento máximo 75 hl/ha
4.- Gutsweine:
- Secos y no secos sin distintivo adicional.
7.- Los vinos catados.
Ratzenberger St.Jost “S” riesling trocken 2012
a) Ratzenberger St.Jost “S” riesling trocken 2012
Región: Mittelrhein. Clasificación VDP: Ortswein. 12% vol.
Suelo: Pizarra negra y cuarcita. De una de las regiones más septentrionales de la viticultura alemana y fruta de al fusión de Rheingau y Mosel.
Uvas: procecen del pago clasificado Grosse Lage (Gran Cru) “St. Jost”, pero en este caso de viñas de menos de 25 años y no destinadas a elaborar Grosses Gewächs (vino seco Gran Gru).
La cata:
Amarillo con menisco alimonado. Untuoso en agitación.
Nariz compleja con notas minerales, cítricas, dama de noche, pedernal, hinojo y sutiles anisados. Complejo e intesno.
En boca tiene buena acidez. Fresco y agradable paso. Retro marcada por las notas cítricas y minerales. Equilibrado paso de boca y muy agradable.
Kühling Gillot Qvinterra riesling trocken 2012
b) Kühling Gillot Qvinterra 2012.
Región: Rheinhessen (Rkheinterrassen). Clasificación VDP: Gutswein. 12,5% vol.
Suelo: mezcla de pizarra roja, margas arcillosas y loess.
Uva: se obtiene de cinco localizaciones diferentes que posee la bodega (de ahí su nombre en latín Qvinterra). La añada 2012 fue similar a la pletórica 2010 en limpieza y precisión, pero con un plus de accesibilidad que la 201o no tenía en sus inicios.
La cata:
Amarillo con ribete alimonado. Presenta un ligero carbónico y se muestra untuoso en agintación,
En nariz predominio de las notas minerales (pizarra, tiza) junto con notas frutales (albaricoque) y sutiles hidrocarburos. Notas de guirlache.
En boca marca la nota carbónica. Muestra una buena acidez. Seco y punzante. Buen cuerpo y estructura.
Ansgar Clüsserath Vom Schiefer riesling trocken 2011
c) Ansgar Clüsserath Vom Schiefer 2012.
Región: Mosela. Clasificación VDP: Gutswein. 11,5% vol.
Suelo: Pizarra antracita.
La cata:
Amarillo con menisco alimonado. Limpio y brillante.
En nariz notas de cerilla, fósforo, acompañados por un aporte de frutos de hueso (melocotón) y notas de pizarra.
En boca tiene buena acidez. Elegante. Con una retronasal en el que predominan las notas frutales y sutiles cítricos.
Hermann Dönnhoff riesling trocken 2011 Tonel #30
d) Hermann Dönnhoff 2011 Tonel #30
Región: Nahe. Clasificación VDP: Gutswein.
Suelo: pizarra y pórfido desmoronado (volcánico).
Esta sección (tonel #30) es uno de los básicos de la bodega con la peculiaridad de haber reposado un período más largo con sus lías en el depósito de acero inoxidable antes de ser embotellado. La añada se caracterizó por la madurez de sus vinos, pero con no demasiada acidez.
La cata:
Color amarillo con ribete limón. Limpio y brillante. Lágrima viva.
En nariz se muestra huraño pero tras su aireación comienzan a surgir aportes minerales, cítricos (pomelo), notas de hidrocarburos e hinojos.
En boca tiene buena acidez y paso de boca elegante con un sitil recuerdo al amargor de hueso de melocotón. Amable. Fácil de beber.
A.Christmann Pfalz Riesling 2010
e) A. Christmann Pfalz 2010.
Región: Pfalz (Distrito Mittelhaart). Clasificación VDP: Gutswein.
Suelo: arenisca abigarrada.
La cata:
Color amarillo con menisco dorado.
Nariz con predominio del aporte mineral (pedernal), notas de hidrocarburos, miel, cítricos, sutiles tropicales, cera y toffe.
En boca tiene una acidez excesiva que llega a lo agresivo. Se encuentra cierto desequilibrio entre als notas de fruta y la acidez que llevan pensar una falta de botella para conseguir pulir esa descompensación.
Georg Breuer Rüdesheim Estate 2010
f) Georg Breuer Rüdesheim Estate 2010.
Región: Rheingau. Clasificación: Ortswein (Village).
Suelo: pizarra desmoronada y cuarcita.
Uvas: provienen exclusivamente del pueblo de Rüdesheim.
La cata:
Amarillo con menisco alimonadao. Limpio y brillante.
En nariz se conjugan las notas cítricas con las minerales a las que se añaden el aporte de aromas de fruta amarilla y toffes.
En boca muestra una excelente acidez. Es fresco y untuoso. Con volumen y buen recorrido. Elegante y a la vez austero.
Una vez catados y disfrutados no puedo estar más de acuerdo con las afirmaciones de Bernhard Breuer, fallecido a los 54 años, gran promotor de cambios en el viñedo alemán en general y en la zona de Rheingau en particular, y copropietario de la bodega Gerog Breuer , para el que los vinos elaborados con uva riesling debían de mantener una tipicidad no sólo marcada por la propia uva sino por el terruño máxime cuando “en cada doscientos o trescientos metros de suelo, nos encontramos con rasgos diferentes”.
De la misma forma lo expresado por Diego Núñez en su libro “Viaje cultural por el viñedo alemán” está en la misma filosofía al apuntar que “si el siglo XX fue el siglo de la cepa Chardonnay, el XXI, recién comenzado, lo será de la Riesling, el más fino de los vidueños blancos y el que además no necesita de la madera nueva para darse imporancia”.
Espero que tras leer este post al menos haya generado una curiosidad por acercarse y descubrir estos vinos elaborados con una de las uvas que para algunos entendidos es considarada la reina por encima de la chardonnay.
Y si les ha generado dudas, pregunten. Sientanse cómodos, descorchen un riesling y luego me cuentan. Están en su blog.
¡Salud y buen vino!
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